Wandern über Moos und Stein in Kunisaki
Christel van Bree 2018
Tempel am Rand eines Tals
Wir steigen aus dem Auto für einen kleinen Tempel am Rand eines Tals, nicht weit vom Dorf Bungotakada auf der Halbinsel Kunisaki in Kyushu. Rucksäcke aus dem Kofferraum, Stöcke und Lunchpakete bestehend aus vier Stück Onigiri, Reisballen, die in Nori-Blätter verpackt sind, in den Seitentaschen, zwei Liter Wasser im Oberfach und wir sind bereit für den Start. Das rote Auto von Setsuko, das uns vom Bahnhof in Usa abgeholt und hierher gebracht hat, sehen wir in der goldgelben Talstraße davonfahren. Hier stehen wir nun. Plötzlich fühle ich mich ein wenig verlassen und ein kleiner Angstschauer überkommt mich. Außer Setsuko weiß niemand, dass ich hier bin. Hier irgendwo im Süden Japans, einfach bewaffnet mit einer vagen Wanderkarte, von der die Markierungen während der Autofahrt bereits abgefallen sind. In einem völlig unentdeckten Teil von Kyushu. Wo die Touristen einen verwundert anschauen und sich fragen, was Sie hier tun. Und der Plan ist, dass ich dort - auf der anderen Seite über den hohen Bergrücken - einen Tempel mit dem Namen Daigo-Ji finde, wo Futons und Tatami-Matten auf mich warten. Also etwa fünfzehn Kilometer entfernt, für die ich schätzungsweise sechs bis sieben Stunden benötigen werde. Wegen der steilen Abschnitte. Der Rucksack fühlt sich auf jeden Fall gut an. Das Wetter ist wunderschön. Mein Wanderbegleiter sprüht vor Energie. Auf geht's!
Rokugo Manzan Tempel
Der Reis steht hier, Ende September, tatsächlich wunderschön da. Mit ihren zarten Halmen wiegt sie sanft im Wind. Fast erntereif. Ein himmlischer Anblick, denn soweit das Auge reicht, färbt der Reis auf den Feldern das gesamte Tal goldgelb. Das Gelb des Reises hebt sich stark von den grünen Bergen ab, die das Tal umgeben. Und an der westlichen Grenze stehen wir. Am Fuße der Reisenji-Tempel, einer der vielen Rokugo Manzan Tempel, die wir hoffentlich in den kommenden Tagen besuchen dürfen.
Eine jahrhundertealte, mehrere Meter hohe Kannon-Statue, grün und gelb bemost, schaut mich ermutigend an, während mich dennoch ein Gefühl des Unbehagens überkommt. Mein Japanisch reicht nicht über das Lesen der chinesischen Kanji hinaus. Und ich sehe hier überhaupt keinen versprochenen schwarzen Wegweiser mit den befreienden Worten wie Rokugo Manzan - Pfad bitte hier entlang.
Letztlich stellt sich alles als weniger problematisch heraus. Sobald ich den Weg gefunden habe, fällt eine große Last von mir ab. Nur das Geräusch eines plätschern Wasser begleitet mich auf dem steilen Weg nach oben. Über vermooste große Steine, Felsen und Kiesel. Vorbei an kerzengeraden Kiefernstämmen und bereits leicht rot gefärbten Ahornbäumen. An moosbewachsenen Schreinen von Jizo und Kannon, zwei sehr beliebten buddhistischen Bodhisattvas in Japan. Durch lockere, duftende Wald Erde kletternd, komme ich langsam dem rauen Bergrücken näher, wo die Erlösung auf mich wartet.
Ich folge einem Pfad, wie ihn einst die in Weiß gekleideten Mönche während ihrer schweren Shugendo-Trainings beschritten. Sie gingen und kletterten von Tempel zu Tempel, um so ihr eigenes Verdienst aufzubauen, indem sie immer schneller und leichter aufstiegen. Wie ein Vogel, der hüpfend und flatternd über die steinigen Wege schwebt, entdeckten sie ihre Grenzen und das Überschreiten dieser. Was zu immer mehr Losgelöstheit führte. Dadurch wagten sie es, ihren inneren Kern zu betrachten. Ihren Kern hinter der Angst, dem Stolz, der Ausdauer und der Einsamkeit. Der Kern, einmal berührt, verleiht Flügel, so scheint es. Und wenn Sie sich so kennenlernen möchten, ist ein sanft geschwungener, horizontaler Weg nicht ausreichend. Daher dieser unerbittlich steile Pfad.
Das buddhistische Paradies von Dante
Das himmlische Paradies ist das von Dante. Bevor ich das Paradies erreiche, muss ich durch die Hölle über den Berg der Läuterung waten. Diesmal heißt mein Begleiter nicht Beatrice, sondern Sander. Und so ist es. Der Wind weht auf und der blaue Himmel weicht grauen Wolken. Der Regen tropft von den Bäumen auf meine Kapuze und läuft so über meinen Hals hinunter. Ein Wind frisch an. Ich rutsche auf Händen und Füßen nach unten und ziehe mich an Seilen nach oben. Doch der Geruch der Wald Erde bleibt. Ketten, fest mit der Erde verbunden, halten ihren Kurs. Nach einem kurzen, heftigen Aufstieg genieße ich den süßen Sieg. Was für ein herrlicher Ausblick auf die zerklüfteten Berge mit erodierten Gipfeln auf diesem Ofudo Iwaya Kam. Und wenn ich genau hinsehe, ja dort in der Ferne, ich bin mir sicher. Das endlose Meer. Die Erleuchtung erreicht bereits dieses buddhistische Paradies. In Japan. Dass das einfach möglich ist.
Tempel und Reisfelder
Der Rückweg bringt mich ins Dorf Saiho-ji, mitten zwischen den Reisfeldern, umgeben von Bergen. Hier stehen nur einige Bauernhöfe, und das Leben scheint im Vergleich zum stets geschäftigen Tokio fernab nichts zu sein. Heute Abend verbringe ich die Nacht in einem Familientempel mit dem klangvollen Namen Daigo-Ji. Ein Tempel, der bereits über 700 Jahre alt ist. Und glauben Sie es oder nicht, all diese Generationen lang wird dieses Kleinod von derselben Familie verwaltet. Ich esse in der Küche des Tempels die köstlichen hausgemachten Gerichte von Mama Yoko-san und genieße ihre Geschichten über ihren Mann, den Mönch und Verwalter des Tempels, und ihre vier Söhne, von denen der älteste seinen Vater nachfolgen wird. Nach dem Essen sitze ich allein minutenlang auf meinen Knien auf einem Kissen vor dem großen Altar und höre, wie sich das Regenwasser in den Dachrinnen sammelt, um anschließend mit einem Plätschern in kupferne Schalen an einem Schnürchen zu fallen. Ich blicke auf den geharkten Garten mit jahrhundertealten, ordentlich geschnittenen Mini-Kiefern und höre das dumpfe Klopfen des hohlen Bambusstammes, der voll und schwer wird und umkippt, sodass das Wasser in das kleine Becken fallen kann. Frösche quaken. Das Glück liegt in diesem Moment. Es erinnert mich an vielleicht die berühmteste Haiku von Basho:
der alte Teich
ein Frosch springt
Geräusch von Wasser
Nio-Skulpturen
Futago-ji Tempel Ich bin eigentlich nach Kunisaki gekommen, um die Nio-Statuen zu sehen, die ich einst in einem Buch über Shugendo-Lehren in Japan entdeckte. Rund um die alten, erloschenen Futago-Vulkane in den Rokugo Manzan-Tempeln wimmelt es nur so davon. Diese Nio sind charakteristisch für die Region Kunisaki. Dieses Bild war mir im Gedächtnis geblieben und danach habe ich gesucht. Und hier habe ich sie tatsächlich gefunden. Direkt vor dem Tempelkomplex Futago-ji, der auch das Endziel des Minemichi-Mönchenpfades ist. Nio-Statuen erscheinen immer in Paaren an beiden Seiten einer Treppe oder Pforte, die Zugang zum heiligen Boden eines Tempels gewährt, und sind Manifestationen des Bodhisattva Vajrapani. Es sind Wächter mit breitem Oberkörper, muskulösen Beinen und einer abschreckenden, aber dennoch persönlichen Grimasse. Der rechte Nio schwingt mit einem Vajra (doppelte Donnerkeule) und scheint zu sagen: 'Zutritt für Geister und Gesindel verboten.' Er hat seinen Mund geöffnet und sagt ah, sein Komplize hat seinen Mund geschlossen für den Klang uhm. Ah bis uhm, auch bekannt als a bis z unseres Alphabets, symbolisieren damit Geburt und Tod, den Anfang und das Ende der Dinge. Sie stehen dort, wunderschön bewachsen und feucht. Seit Jahrhunderten am gleichen Ort. In dem duftenden Bergwald, voll üppiger Kiefern und im Herbst rot gefärbter Ahornbäume, bewachen sie die Tempel.
Interessiert an dieser besonderen Wanderung über den Mönchenpfad? Dann schauen Sie sich unser Kunisaki-Modul
Und für einen noch besseren Eindruck: Fotoalbum Kurisaki.
