Bergdorf Iiyama, das bestgehütete Geheimnis Japans

Reiseblog, Präfektur Nagano, Mizuho, Iiyama - Christel van Bree
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Bevor ich es merke, stehe ich am Bahnhof des Bergdorfes Iiyama, nach einer angenehmen Fahrt von gut zwei Stunden mit dem Shinkansen vom Bahnhof Tokio. Der Bahnhof Iiyama ist brandneu. Die Hokuriku-Shinkansen-Linie von Tokio nach Kanazawa über die nördlichen Japanischen Alpen ist erst seit dem Frühjahr 2015 in Betrieb, und der Shinkansen hält seit Frühjahr 2016 in Iiyama. Daher dieses schöne Gebäude aus duftendem hellem Holz, Glas und Stahl. Die Innen-aussen-Architektur, für die Japaner bekannt sind, ist hier gelungen.

Aya, unsere lokale Agentin aus Tokio, und ich werden von der enthusiastisch winkenden Shibata, einer Vertreterin des örtlichen Tourismusbüros, empfangen. In ihrem quadratischen weißen Auto - das mehr als einem Papamobil ähnelt - fahren wir vorsichtig durch die Hauptstraße von Iiyama zum örtlichen Puppenmuseum Mayumi Takahashi und dem einzigen Restaurant in Iiyama. Die Hauptstraße wird auch als Iiyama Butsudan-Straße bezeichnet; die Straße der buddhistischen Altäre. Hier werden angeblich seit dem Jahr 1689 bis heute sehr wertvolle buddhistische Altäre vollständig von Hand hergestellt. Die Altäre sind bereits von der Straße aus in den Schaufenstern sichtbar, man kann sie nicht verfehlen. Die schwarzlackierten Holzaltäre sind fast vollständig mit Blattgold bedeckt!

Das bestgehütete Geheimnis von Iiyama liegt entlang der Altarsstraße. Insgesamt vierzehn von zwanzig (!) Tempeln und Schreinen in Iiyama befinden sich entlang des Terameguri-Pfades, versteckt hinter Ahornbäumen, Bambus und lila Hortensien. Letztere blühen jetzt in voller Pracht, denn es ist Sommer.

Iiyama ist ursprünglich eine Burgstadt, von der aus mächtige Samurai-Familien die Umgebung verwalteten. Die Burg ist heute eine Ruine, aber die Tempel und Schreine, die von verschiedenen Samurai-Familien errichtet wurden, sind stumme Zeugen der Macht und Pracht dieser Krieger. Die ältesten Tempel stammen aus dem frühen siebzehnten Jahrhundert (1620), viele wurden jedoch mehrmals durch Feuer zerstört und wieder aufgebaut. Einige Tempel aus dem 17. Jahrhundert stehen auf den Fundamenten noch älterer Tempel oder Schreine, die aus dem 3. oder 14. Jahrhundert nach Christus stammen. Es ist kaum zu fassen, wie schön und gepflegt die Tempel sind. Alle haben ihren eigenen Duft, ihre eigene Form, Farbe und Charakter. Der Spaziergang entlang der Tempel auf dem Terameguri-Pfad ist eine Wanderung durch eine reiche und religiöse Vergangenheit im Jahr 2016.

Einer der großen Meister des Rinzai-Buddhismus, Dokyo Etan (Shoju Rojin), wurde im Schloss von Iiyama geboren und lebte und arbeitete nach seiner Rückkehr von seiner Studienzeit in Tokio in dem speziell für ihn erbauten Shojuan-Tempel. Dieser Tempel wird als einer der 100 besten alten und historischen Tempel ganz Japans angesehen. Und dies ist nur ein kleines Beispiel für die vielen versteckten Juwelen im scheinbar unschuldigen Dorf Iiyama.

Wir erklimmen einen steilen Hang von der Hauptstraße, und nach ein paar letzten steinernen Stufen einer moosbedeckten Treppe sehen wir den ersten Tempel hinter hunderten spitzen Blättern von charmanten Ahornbäumen. Das enorme, steile und hohe Dach fällt sofort ins Auge. „Warum so enorm steil?“, frage ich mich noch etwas nach der anstrengenden Kletterei. Laut Shibata ist das verständlich. Im Winter fallen hier meterhohe Schneeverwehungen, und so rutscht der Schnee wenigstens direkt vom Dach. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass die Dächer unter dem Gewicht des Schnees einstürzen! Der erste Tempel ist wie viele andere eine Oase der Ruhe. Es ist niemand zu sehen. Den ganzen Morgen wandern wir von Tempel zu Tempel, der eine schlicht gestaltet, der andere reich verziert und voll mit Attraktionen für verschiedene Festivals, die hier jährlich stattfinden. Aya kann ihren Augen nicht trauen. Es ist hier einfach so schön wie in Kyoto. Aber ohne Touristen, seufzt sie, während sie auf einem Grashalm kaut. Wie ist das möglich!

Im Tsukiakari-Restaurant neben dem charmanten Puppenmuseum geht es geschäftig zu. Dennoch kann man eine Nadel fallen hören. Fast jeder Tisch ist besetzt, doch die Gäste plaudern fast unhörbar miteinander. Die Gäste sind überwiegend pensionierte Frauen, die zum Wandern oder zum Besuch der Tempel in Iiyama gekommen sind. Wir werden von Mama-san persönlich bedient. Sie ist eine rüstige Dame mit einem dunkelgrünen Kopftuch, das straff um ihren Kopf gebunden ist. Sie hat das gesamte Essen selbst zubereitet und das Gemüse selbst geerntet oder wild aus den Bergen gesammelt. Sie leitet die Küche zusammen mit ihren ebenfalls älteren Freundinnen, die wie sie eine Leidenschaft für biologisches und gutes Essen ohne Schnickschnack haben. Das Essen ist wirklich fantastisch. Pur. Nahrhaft. Farbkräftig. Ohne Schnörkel. Ich komplimentiere sie, und sie nimmt mein Lob mit einem Nicken und einem Schritt zurück entgegen. Bescheidenheit und Demut sind in Japan eine Tugend, besonders auf dem Land.

Shibata und Aya unterhalten sich angeregt über die Unterschiede zwischen der Kultur in der Stadt und auf dem Land in Japan. Shibata lebte zuvor in Tokio und ist absichtlich auf das Land gezogen. Wegen der Ruhe und der Einfachheit, sagt sie. Sie erzählt ausführlich von der einfachen Lebensweise der Landbewohner hier. Besonders die Hingabe an gutes und frisches Essen, der ruhige Lebensrhythmus und die Unmöglichkeit der Anonymität im Dorf faszinieren sie sehr. Aya aus Tokio schaut sie mit offenem Mund an. Sie kann sich nicht vorstellen, dass jemand aus der Stadt sein pulsierendes Metropolleben gegen das Landleben eintauschen möchte. "Obwohl...", denkt sie kurz darauf laut nach, während sie an ihrem wilden grünen Spargel knabbert, "ich könnte hier auch eine Weile bleiben." Und tatsächlich, je länger wir hier zusammen sind, desto mehr beginnt Aya von Iiyama und den Bergen zu träumen. Sie genießt in vollen Zügen alles, was wir sehen, und schmiedet bereits Pläne, um im Herbst zurückzukommen, um die dann rot färbenden Ahornbäume rund um die vielen Tempel hier zu bewundern.

Der Kosuge-Schrein ist als einer der drei besten Orte in Japan für Praktizierende der buddhistischen mystischen Sekte Shugendo bekannt. Der Weg zum inneren Schrein ist gesäumt von hoch aufragenden japanischen Zedern, die angeblich 300 Jahre alt sind, und großen mit Moos bedeckten Felsen.

Wandern Sie etwa eine Stunde den Weg vom Satomiya-Schrein (Schrein, der in der Dorfgemeinschaft als Andachtsraum gebaut wurde), um den inneren Schrein zu finden, der auf einer Klippe in 900 Metern Höhe thront. Der innere Schrein wurde während der mittleren Muromachi-Zeit (1338 - 1573) erbaut und 1964 als wichtiges Kulturgut ausgezeichnet, steht in der Broschüre des Kosuge-Schreins.

Kosuge-Schrein liegt außerhalb von Iiyama in den Bergen des kleinen Distrikts Mizuho.
Am Fuß des Kosuge-Berges befindet sich ein ruhiges kleines Dorf mit einem leeren Parkplatz. Mit dem Papamobil von Shibata fahren wir in einer Viertelstunde von Iiyama zum Mount Kosuge und parken direkt vor einem Getränkeautomaten mit Dosen heißem Kaffee und kaltem Mineralwasser. Eine Dame mit einer fröhlichen Baumwollsonnenkappe und einem schicken Rucksack wartet vor der großen Halle Kodou, die Teil des Kosuge-Schreins ist.

Sie ist unsere Guide. Und sie weiß von nichts. Schade. Und sie ist auch so nervös. Oh je. Wer hätte gedacht, dass Ausländer zum Kosuge-Schrein kommen würden, damit sind wir überhaupt nicht vertraut. "Das liegt natürlich am neuen Bahnhof?", fragt sie Shibata, ob die Ausländer uns so gefunden haben? "Ich denke schon", bejaht Shibata und etwas verlegen spielt sie an der Übersichtskarte von Kosuge, die sie gerade vom Guide bekommen hat, herum. Wir stehen alle ein wenig unbeholfen und verlegen voreinander.

Ich möchte nicht aufdringlich wirken und die hundert Fragen stellen, die ich eigentlich im Kopf habe. Ich könnte vor Freude in die Luft springen und laut jauchzen, weil ich einfach auf der Veranda eines der drei letzten verbleibenden Shugendo-Tempel ganz Japans und somit der Welt stehe! Ich hoffe, dass die Guide die Schriftzeichen für mich übersetzen kann, die Statuen und Ikonografie deuten kann. Gibt es eine Statue von En No Ozunu, dem Gründer des Shugendo aus dem 7. Jahrhundert nach Christus? Sie sieht mich mit einem Ausdruck des Unverständnisses an. "En No wer? Noch nie gehört." Ich halte meine Jubelrufe lieber zurück. Ich genieße in Stille. Entschlossen, die Übersichtskarte dieses Gebiets mit all den Tempelchen, Schreinen und heiligen Steinen darauf von einem Praktikanten in unserem Büro übersetzen zu lassen.

Nach dem Tor, der Empfangshalle und dem äußeren Kosuge-Schrein ist es Zeit, die Wanderung den Berg hinauf zu beginnen. Das Ziel ist der innere (heiligste) Satomiya-Schrein, der auf dem Gipfel des Mount Kosuge (1047 m) liegt. Der moosbedeckte Pfad nach oben wird von hoch aufragenden majestätischen Zypressen gesäumt. Was für ein wunderschöner Weg! Und was für ein steiler Weg! Das Moos macht die Steine glatt, umso mehr, da es gestern ein wenig geregnet hat. Der Schatten der hohen Zypressen sorgt dafür, dass die Sonnenstrahlen nur spärlich die Steine erreichen, was für ein wunderschön mystisches Licht auf dem ansteigenden Weg sorgt, aber auch für einen immer feuchten Untergrund. Aya und ich klettern in unseren Sandalen. Die Guide für heute steigt jedoch in ihren Plastikhighheels hinauf. Das Moos verströmt einen tiefen erdigen Duft. Dies, kombiniert mit dem diffusen Licht und der leuchtend grünen Farbe des Mooses, gibt mir das Gefühl, in einer Szene aus dem Film Der Herr der Ringe zu sein. Die Elfen könnten gleich hinter den Baumstämmen hervorkommen.

Die nackte Wahrheit ist, dass die Plastikhighheels einfach nicht mithalten konnten. Der Weg wurde immer schmaler und steiler. Die Steine glatter und immer mehr zugewachsen. Es ist offensichtlich, dass hier nicht regelmäßig Pilger und gläubige Asketen hinaufrennen, um den Schrein zu begrüßen. Nach dreißig Minuten gibt Aya auf. Die Guide atmet erleichtert auf. Ein wenig enttäuscht mache ich mich auf den Weg zurück nach unten. Mission nicht erfüllt. Es gibt nur eines zu tun: Ich muss zurückkehren, um den Gipfel zu erreichen. In Bergschuhen und ohne Guide mit Plastikhighheels.

Aber oh, wie habe ich genossen und wie überrascht bin ich glücklich. Das Bergdorf Iiyama mit seinen Geheimnissen und der Kosuge-Schrein sind das absolute Highlight meiner Reise durch die Präfektur Nagano.
Was für ein mystischer Reichtum!

Christel