Auf zu den Weinen Georgiens

Kurzer Reiseblog von Sarah Bezuijen

Im vergangenen Oktober fuhr ich nach Georgien, auf der Suche nach dem bourgondischen Leben dort. Nach einem komfortablen Flug kam ich nachts endlich in Tbilissi, der Hauptstadt Georgiens, an. Es überraschte mich, wie ruhig es auf den Straßen war: kaum Verkehr, keine Menschen, Ruhe und Sauberkeit. Das hatte ich mir wirklich anders vorgestellt; ich bin das geschäftige asiatische Straßenleben gewohnt, selbst mitten in der Nacht. Was wird dieses eurasiatische Land mir in dieser Woche bringen? Mein erster Eindruck von Tbilisi ist also europäisch; das asiatische Element erkenne ich momentan noch nicht, aber gut, es ist ja auch mitten in der Nacht. Lassen Sie das morgen auf mich zukommen, sobald die Sonne aufgeht. Nur zu!

Am nächsten Morgen nach meiner Ankunft in Tbilissi führte mich meine Reise direkt nach Kachetien, einer wunderschönen Bergregion im Osten Georgiens. Diese Gegend ist hauptsächlich bekannt für ihre Weine, denn Georgien ist eine der ältesten Weinregionen der Welt! Obwohl die traditionellen georgischen Weine den meisten Menschen noch recht unbekannt sind, werden die Trauben aus dieser Region zunehmend populärer. Und das zu Recht! Kakheti bietet eine große Auswahl an Trauben (man sagt, dass es mehr als 400 Traubensorten gibt, aus denen man wählen kann), aber derzeit werden nur etwa 38 Rebsorten offiziell für den kommerziellen Weinbau in Georgien verwendet.

Ich betrete einen bekannten Weinkeller von Khareba, gelegen in Kvareli. Hier gibt es ein ganzes Netzwerk von Tunneln, die über 7 Kilometer lang sind. Überall wo man hinsieht, sind Weine gelagert, einige sind bereits über 30 Jahre alt. Auch für mich war der georgische Wein noch unbekannt, aber nach einer ausführlichen Weinprobe mit verschiedenen Weinsorten und reichlich nachgeschenkten Gläsern verstehe ich, warum die Menschen so verrückt nach diesem Wein sind. Alle Weine sind so vielfältig und die meisten recht geschmeidig zu trinken.

Der Herstellungsprozess eines georgischen Weins lässt sich nicht mit der europäischen Methode vergleichen. Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie der Wein fermentiert wird, nämlich in terrakotta Weinkrügen. Es ist eine jahrhundertealte Tradition, die bis heute praktiziert wird. Diese riesigen terrakotta Weinkrüge (Qvevri) werden in den Boden eingegraben, wodurch der Krug eine konstante Temperatur hält. Der Saft, der unmittelbar nach dem Pressen der Trauben entsteht, wird direkt in die Qvevri gegossen. Sobald der Krug voll ist, wird er mit einem Deckel aus einer Tonmischung verschlossen, um mögliche Schimmelkrankheiten zu vermeiden. Der Wein kann so etwa vier Jahre in den Krügen gelagert werden.

Nach unserer Weinprobe wartete ein köstliches Mittagessen auf mich. Das Mittagessen (eigentlich alle Mahlzeiten) in Georgien ist ein umfangreiches Ereignis, und es wurde reichlich aufgetischt. Georgien wird nicht umsonst als das Italien der ehemaligen Sowjetunion bezeichnet. Der Tisch war voller typischer Köstlichkeiten wie Walnuss-Salaten, gefüllten Auberginen, roten Beten, runden Käsebrötchen (Kachapuri, mein neuer Favorit), Eintöpfen und Fleisch vom Grill, vergleichbar mit den bekannten Schaschliks. Natürlich darf dazu ein passender Wein oder ein Glas Cha Cha nicht fehlen. Cha Cha ähnelt Wodka, ist jedoch ein Destillat aus den Rückständen der gepressten Trauben. Zu einem guten Essen gehört natürlich auch das traditionelle Anstoßen. Der Tamada (Gastgeber) hält verschiedene Toasts, bei denen auf das Leben, das Essen, auf Frieden, Freiheit, Reichtum, Liebe und das ganze Abend über angestoßen wird. Es fühlt sich an wie ein festliches Weihnachtsdinner, aber dann um halb vier nachmittags und mitten im Oktober. Und ja, natürlich darf ich am Abend wieder!

Am Morgen reise ich von Telavi (der Hauptstadt von Kachetien) weiter nach Sighnagi, einem historischen Ort, der auf einem Hügel liegt. In der Ferne sieht man die endlosen schneebedeckten Berggipfel, die bis nach Russland reichen, mit hier und da kleinen Dörfern im Tal. Sighnagi ist ein kleines, malerisches Dorf, wo die asphaltierten Straßen Platz gemacht haben für Kopfsteinpflaster und Kieselsteine. Sighnagi wird von alten Stadtmauern aus dem 18. Jahrhundert umgeben, die das Dorf früher vor Feinden schützten. Hier schlenderte ich gemütlich umher und besuchte einen lokalen Markt, und schnell bemerkte ich, dass das Leben hier deutlich weniger stressig ist als in Westeuropa.   Ich spazierte an vielen Frauen vorbei, die am Straßenrand strickend plauderten, und sah ihre Männer, die auf der Straße zusammen Spiele spielten und ein Glas Wein tranken. Herrlich entspannt, das muss doch möglich sein, oder?

Nach weiteren Weinen und einem bourgondischen Mittagessen reiste ich zurück nach Tbilissi, der Stadt, von der ich viele positive Geschichten gehört hatte. Die Stadt bietet eine Mischung aus alten historischen Gebäuden und moderner Architektur; alte Kirchen wechseln sich mit modernen Bauten ab, und zwischen den breiten Boulevards mit westlichen Geschäften findet man hier und da kleine Nachbarschaftssupermärkte, wo sich die Einheimischen treffen, um Neuigkeiten auszutauschen. Die Stadt strahlt eine eurasiatische Atmosphäre aus, ein wenig wie Istanbul, aber mit einem alten sowjetischen Einschlag. Es ist spannend, nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu suchen.

Mother Georgia – Starke Frau
Ich nehme die Seilbahn zum Narikala-Fort, wo man einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt hat und von „Mother Georgia“ aus dem Hintergrund betrachtet wird. Der offizielle Name dieser riesigen Statue ist Kartlis Deda und sie wurde 1958 erbaut – im Jahr, als Tbilisi sein 1500-jähriges Bestehen feierte. Die Statue steht für das typische „georgische Nationalwesen“. Sie trägt ein traditionelles Kleid und in ihrer linken Hand hält sie einen Weinkelch, um jeden zu begrüßen, der als Freund kommt. In ihrer rechten Hand hält sie ein Schwert, das für die Freiheit steht, für die die Georgier gekämpft haben, und für den Schutz des Volkes vor den Feinden. Punkt. Das sitzt.

Tbilissi Altstadt
Durch ein Wirrwarr von Treppen und Gassen, die um wunderschöne alte Holzhäuser mit herrlichem Holzschnitzwerk, bunten Balkonen und hier und da Weinreben, die die Straßen schmücken, schlängeln, komme ich in das fotogene Viertel „Tbilissis Altstadt“. Teile dieses Viertels wurden umfangreich renoviert. Wo einige Häuser kurz davor sind, einzustürzen, wurden andere komplett saniert mit strahlend weißen Wänden und breiten Säulen. Alt und neu vermischen sich hier und trotz des etwas verrückten Straßenbildes hat diese Mischung auf jeden Fall ihren Charme.

Tbilissi ist eine beliebte, lebendige Stadt im Aufschwung, die glücklicherweise noch nicht vom Massentourismus überflutet wurde. Es herrscht eine ganz entspannte Atmosphäre in der Stadt mit überall (türkischen) Cafés, Bars, Boutiquen und Plätzen, an denen Menschen zusammenkommen. Hier geht alles sehr gemütlich zu, und das macht Tbilissi zu einer unglaublich angenehmen Stadt.

Leider geht auch meine Reise durch dieses vielfältige, überraschende und wunderschöne Land bald zu Ende. Ich darf zum allerletzten Mal ein üppiges georgisches Mahl genießen, bevor ich ins Flugzeug Richtung Deutschland steige. Und ich bin mir sicher, das schreit nach mehr! Ich werde auf jeden Fall zurückkommen; Georgien ist wirklich ein überraschendes Reiseziel!