Reisen mit Kindern durch Sri Lanka

Ein Monat auf dem Tränenfeld Indiens, das ist die Idee für diesen Sommer. Den Tränenfeld Indiens habe ich bisher noch nie betreten, bis zum heutigen Tag. Was für ein deprimierender und ungerechter Spitzname für diese wunderschöne Insel, deren Biodiversität größer ist als die von ganz Indien zusammen. Wo die Menschen freundlich, ruhig, herzlich und gepflegt sind. Wo der Buddhismus deutlich einen Stempel auf die Entwicklung des beeindruckenden kulturellen Erbes der Singhalesen gedrückt hat. Wo Tamils mit einer ruhigen, beinahe unauffälligen Gangweise ihre hinduistischen Tempel betreten und Shiva, Ganesha oder Vishnu opfern. Wo in diesen Tempeln auch die singhalesischen Buddhisten willkommen sind, um in einer separaten Nische oder kleinen Kapelle ihrem Sakyamuni Buddha zu gedenken. Für einen Außenstehenden fühlt sich das wie ein gewaltiger Unterschied zur hinduistischen Erfahrung im Süden Indiens an. Dass es nicht immer Frieden und Harmonie war, wissen wir. Aber der Frieden, der vor drei, vier Jahren eingesetzt hat, bietet Perspektiven für den Wiederaufbau des Landes. Und daran arbeitet jeder voller Tatendrang. Das ist deutlich zu sehen und zu spüren.

Der Bodhi-Baum, unter dem Gautama Buddha in Bodhgaya, Indien, die Erleuchtung erreichte, existiert eigentlich nicht mehr. Doch glücklicherweise wurde vor langer Zeit ein Steckling von einer indischen Prinzessin, der Tochter von König Ashoka, mitgenommen und hier in Anuradhapura gepflanzt. Damit fand der Buddhismus für immer Fuß auf sri-lankischem Boden und dieser Ort wurde zu einer der heiligsten Stätten des Landes.

In dem kleinen Tempel, der um den Bodhi-Baum herum gebaut ist, sitzt eine Familie auf dem kahlen, aber warmen Fliesenboden. Ein Säugling auf dem Schoß der Mutter. Alle Familienmitglieder sind in Weiß gekleidet, ganz dem Brauch eines Pilgers entsprechend. Sie legen Berge von weißen Lotusblüten, die noch nicht ganz aufgeblüht sind, auf den Altar vor einem großen Buddha-Bild, das kürzlich mit modernen Farben aufgefrischt wurde. Der Bodhi-Baum steht hinter der Statue, jedoch nicht im Bild von hier aus. Sobald jedes Familienmitglied seinen Anteil an Lotusblüten niedergelegt hat, schlüpfen sie langsam zurück zur Versammlungsstelle mitten im Tempel und setzen sich wieder auf die warmen Fliesen. Der Säugling mit einem dunklen Puder zwischen ihren großen, weiten Augen schaut erstaunt in die Welt. Für die Familie war es eine Tagesreise, um den Baum zu sehen, zu fühlen und Opfergaben zu bringen. Daher bleiben sie alle auf dem warmen, feuchten Boden sitzen. So lange die Baby es nur aushält.

Und da hinter der Mauer der goldenen Gitter steht er dann!

Der heiligste Baum der buddhistischen Welt, der älteste Bodhi-Baum des Universums. Ein König, eine Majestät, ein Kaiser, groß und triumphierend! Nein, die Wahrheit ist etwas prosaischer zu nennen. Ein krummer dicker Ast mit gelegentlichen Seitentrieben, an denen grüne Blätter vorsichtig ihre Schönheit zu entfalten versuchen, hat sichtlich zu kämpfen. Glücklicherweise haben die heiligen Wächter hier etwas dafür ausgedacht. Die arme Majestät hat Krücken bekommen. Und das sogar fünf Stück. Um ihn an den fragilsten Stellen elegant zu unterstützen. Goldene Krücken, das natürlich auch. Das Leben wird zu bestimmten Zeiten selbst für den Bodhi-Baum nicht einfach sein.
Wenn ich dieses bewegungslose Theaterstück so betrachte, bin ich sehr froh, dass gelegentlich die Erlaubnis erteilt wird, einen Steckling von diesem Baum zu nehmen, um anderswo Bodhi-Bäume zum Blühen zu bringen.

Christel

Ein Baumstamm treibt im Wasser. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie es. Ein kleines Stück eines riesigen Baumstamms. Ich stehe im Freiluftrestaurant auf Holzpfählen und blicke auf den ruhigen See, der von Schilfrohr gesäumt ist. In der Ferne Holzhäuser mit Reetdächern. Der Baumstamm treibt ein wenig zwischen großen grünen Blättern von Seerosen, die noch nicht blühen, aber vielversprechend als Knospen dastehen. Was für ein friedliches Bild. Doch dann, mit rasender Geschwindigkeit schießt der Baumstamm aus dem Wasser. Plötzlich hat er Beine bekommen und mit ein paar kräftigen Schritten bewegt er sich ans Ufer. Der Baumstamm ist zu einem riesigen Krokodil von mindestens zwei Metern geworden! Luna schreit. Aaaaah Mama! und Krokodil! Glücklicherweise stehen wir hoch und sicher. Staunend beobachten wir, wie das Krokodil stocksteif und völlig still daliegt. Keine Bewegung mehr. Die plötzliche Aktion scheint nie stattgefunden zu haben. 
Von der Küche kommt unser Kellner mit einem breiten Lächeln an uns vorbei, während er ein Weißbrot in der Hand hält. Mit einem kräftigen Wurf wirft er ein Stück über das Geländer. Ein stolzes Lächeln in unsere Richtung. Das eingefrorene Krokodil schießt wie ein abgeschossener Stein aus einer Schleuder nach vorne und schnappt mit seinem riesigen Maul das Weißbrot. Und bleibt wieder bewegungslos liegen. Bei einem nächsten Wurf wiederholt sich die Szene. Voller Staunen schauen wir den Kellner an. Tja, sagt er. Es frisst nur Weißbrot mit Marmelade.......

Vil Uyana, Jet Wing Habarana Resort klingt wie ein OAD-Alles-inclusive-Angebot mit einem kanariengelben Werberand, aber das Gegenteil ist der Fall. Dieses Resort liegt mitten in der unberührten Natur von Habarana. Mit Respekt und sogar mit dem Blick für den Schutz und Erhalt der natürlichen Umgebung erbaut. Und das mit Hilfe der einheimischen Bevölkerung. Zumindest ist das das Versprechen. Alle Zimmer sind nicht weniger als aus Holz errichtete Villen auf Pfählen in einer Art Sumpfland, die durch Holzstege miteinander verbunden sind. Die Stege sind abends mit Laternen beleuchtet, die mit ihrem sanftgelben Licht auf friedliche und freundliche Weise den Weg zu Ihrer Tür weisen. Hinter dieser Tür erwartet Sie ein himmlisches Bett auf erhöhten Holzplattformen neben einem tief eingelassenen quadratischen Bad, das Sie mit einer freundlich glatten Tadelakt-Treppe hinabsteigen können. Die Villen bestehen nur aus einem großen Raum, der in drei Ebenen unterteilt ist und durch zwei Holzstufen verbunden ist. Ein göttlicher Raum, umgeben von durchsichtigen, eleganten weißen Baumwollgardinen, die um das Himmelbett hängen. Von dieser Schlafoase haben Sie einen weitläufigen Blick auf das Sumpfgebiet. Zumindest, wenn der Hotelangestellte, der in locker sitzender cremfärbener Leinenkleidung gekleidet ist, die Rolloosen hochgezogen hat, damit Sie den Morgentau genießen können, der über dem Wasser schwebt.

Hier fliegen mehr Vogelarten herum, als man in den kühnsten Träumen eines Vogelbeobachters vorstellen kann. Am Morgen können Sie mit dem hauseigenen Biologen auf Tour gehen, direkt nach Sonnenaufgang, um ganz entspannt zwanzig Vogelarten während ihrer Morgenflüge zu beobachten.

 

Viraj schaut verwundert zurück, um den Ausdruck auf meinem Gesicht abzulesen. Er blickt etwas suchend in meine Augen, da ich gerade meine Überraschung darüber äußere, dass Singhalesen tatsächlich zwei Sätze brauchen, um einfach nur „Hallo“ zu sagen. Viraj hatte mir vor einem Moment erklärt, dass die Singhalesen in Sri Lanka sich nicht mit unserem obligatorischen Guten Morgen oder Guten Tag begrüßen, sondern mit den Worten: „Are you born; save your blessings!“ Are-you-born-save-your-blessings, wiederhole ich und schleiche weiter hechelnd die schmale Treppe zum Hindu-Tempel hinauf, hinter Viraj her. Viraj ist unser Fahrer und gleichzeitig Guide während des kommenden Monats, deshalb scheint es mir klug, ihn ernst zu nehmen.

Und ich führe fort: „Das klingt nach einer langen Geschichte, nur um einem Vorbeigehenden Hallo zu sagen, den man eigentlich lieber gar nicht anreden möchte, weil man mehr mit dem Verkehr, seiner Schwiegermutter oder seinen Schulnoten beschäftigt ist. Was für einen Respekt gibt es in Ihrem Volk!“ Viraj stoppt auf der schmalen Treppe und dreht sich um. „Nein!“, sagt Viraj und wiederholt: „Are you born; save your blessings!“ Und ich antworte erneut: „Oh, das auch noch komplett auf Englisch?“

Das kann ich mir nämlich gut vorstellen, denn in Sri Lanka werden zwei Sprachen gesprochen: Tamil und Singhalesisch. Da sich diese beiden Sprachen so stark unterscheiden und ein Tamil eigentlich kaum einen Singhalesen versteht und umgekehrt, wird oft untereinander Englisch gesprochen. Viraj hält den Atem an und sieht mich mit einem schüchternen Lächeln an. Noch kein ganz offenes Lächeln, denn wir kennen uns schließlich erst einen Tag. Ich meine: „Aayu-bowan! Und das bedeutet, ‘Save your blessings!’“ Seine Augen funkeln, seine Arme schießen wie die einer Marionette nach oben. Das Blut schießt mir in den Kopf.

Das verspricht was! Ein Monat lang in Sri Lanka und ich komme am ersten Tag nicht einmal aus dem ersten singhalesischen Wort, das mir beigebracht wird, heraus. Ich war fest davon überzeugt, dass er „Are you born“ gesagt hat!

Diese Reise wird wahrscheinlich ein großes babylonisches Sprachdurcheinander. Was will man auch in einem Land, dessen frühere Hauptstadt A-nu-ra-da-pu-ra genannt wird. Ich habe mindestens eine halbe Stunde dafür geübt. Mit Klatschen dazu. Ein Klatscher für jede Silbe, und so lernt man im Rhythmus des Klatschens, alles gut auszusprechen. Sri Lanka! Ich freue mich darauf!

Ich dachte eigentlich, dass man anständige Safaris nur in Afrika machen kann.

Damit meine ich: dort, wo man wilde Tiere wirklich aus einem offenen Jeep beobachten kann, in dem man steht und wo das Haar im Wind flattert, während der Jeep über einen roten Erdpfad holpert. Ich dachte nicht, dass das in Asien möglich ist. Das kommt daher, dass mein Partner einmal auf Safari in Indien war. Nach vier Stunden Fahren hatten sie zwei Fußabdrücke eines vermeintlichen Tigers gesehen. Und darüber mussten sie sehr glücklich sein. Ansonsten hatten sie kein Tier gesehen. Sogar keinen Vogel. Und insgeheim verdächtigte er die Guides, jemanden losgeschickt zu haben, um mit einem Stock, an dessen Ende eine Plastik-Tigerklaue befestigt war, ein paar Abdrücke zu machen, um die westlichen Touristen zufrieden zu stellen. Natürlich ist das nicht wahr. So denken indische Guides nicht. Ich habe also geschworen, niemals auf Safari zu gehen. Zumal ich es auch eine zweifelhafte Aktivität finde. Ein bisschen mit zahlreichen Jeeps wilde Tiere in ihrem Lebensraum jagen! Lasst sie in Ruhe!

Aber ich habe meine Meinung geändert.

Durch diese Elefanten-Safari, die ich mit meinen beiden Kindern in Minneriya (Habarana) gemacht habe. Ich bin mit wenig Hoffnung dorthin gefahren. Ich hatte die Plastik-Tigerklaue ständig vor meinen Augen tanzen sehen. Aber der Jeep war schon mal in Ordnung. Es ist ein echter Jeep mit offenem Dach! Meine Kinder jubelten schon darin. Und da gingen wir. Über, ja, einen unbefestigten Weg aus roter Erde, holpernd und klappernd. Die Staubwolken wirbelten hinter uns auf und unsere Haare flatterten im Wind. Nach über einer halben Stunde Fahrt begann ich heimlich zu denken, ich konnte nicht anders; siehst du, nichts zu sehen. Aber dann trat unser Fahrer, der kaum vierzehn Jahre alt war, plötzlich fest auf die Bremse. Er zeigte mit flatternden Fingern auf die Büsche. „Schau!“. Und ich schaute. Und was wir sahen, waren zwei riesige Elefanten mit ihrem Kalb. Sie zogen mit ihren Rüsseln an einem Ast, während das Baby zuschaute. So herzerwärmend. Und so nah!

Insgesamt haben wir buchstäblich über 80 Elefanten gezählt, die zu diesen großen Wasserstellen kamen, um zu trinken. Wegen der Dürre kamen sie in großer Zahl und von weit her, um hier zu trinken. Ein beeindruckender Anblick! Und mit ihnen hunderte wunderschöne Vögel. Schwarzhalshühner, Reiher, Sekretärsvögel und viele, viele leuchtend blaue Eisvögel. Seit dieser Safari schaue ich zu Hause wieder jede Naturdokumentation mit Aufmerksamkeit und Liebe.

Und ich freue mich schon auf ein weiteres solches wunderbares Abenteuer!

Seit einigen Tagen freuen wir uns darauf, was heute geschehen wird. Wir dürfen Platz nehmen auf der Veranda des Queens Hotels, mitten im alten Kulturzentrum von Kandy, nahe dem majestätischen See, um Zeugen eines der größten Festivals Asiens zu sein! Das Perahera-Festival. Seit über 150 Jahren wird dieses zehntägige Festival in Kandy gefeiert. Es ist das Festival, bei dem das Heiligste von Sri Lanka in einer Prozession nach außen getragen und geehrt wird: der Heilige Zahn Buddhas. Wer den Zahn hat, hat die Macht über Sri Lanka. Und das wussten die Briten nur zu gut, also nahmen sie beim Kolonisieren Sri Lankas hastig den Zahn in ihren Besitz. Doch wie das Sprichwort sagt, hat alles ein Ende, und die Briten gaben diesen Zahn eines Tages wieder an den Machthaber Sri Lankas zurück, der ihn an seinen ursprünglichen Ort brachte: den Tempel des Heiligen Zahns hier in Kandy.
 

Und jedes Jahr wird der Zahn gezeigt.
Der ursprüngliche Zweck dieser Prozession war es, die Götter zu verehren und sie um Regen nach einer langen Periode der Trockenheit und Noth zu bitten. Die Prozession wurde in Gang gesetzt, und ich sage Ihnen: Es begann zu regnen! Um die Götter nicht zu verärgern, wurde beschlossen, von da an jedes Jahr die Prozession abzuhalten und so die Monsunregen zu gewährleisten.

Mittlerweile ist es eine zehn Tage lange Prozession geworden, zu der Tausende von Menschen aus dem ganzen Land kommen. Und je näher wir dem letzten Tag kommen, desto länger wird die Prozession. Uns ist es gelungen, Karten für den vorletzten Tag zu bekommen. Was für eine Aufregung!

Wir sitzen gedrängt auf Plastikstühlen auf der Veranda des majestätischen Queens Hotels. Der Erwerb der Karten war ein Schauspiel für sich. Unser Fahrer Viraj hat tagelang telefoniert, und jedes Mal hörten wir einen neuen Preis für diese begehrten Karten. Es scheint eine ganz schöne Herausforderung zu sein, hier einen Platz zu bekommen. Der Preis spricht für sich. Letztendlich haben wir 35 harte Euro pro Stuhl bezahlt. Keine Ahnung, ob das ein normaler Preis ist. Und nun hoffen wir, dass wir von diesem Stuhl vor Überraschung fallen.