Reiseblog China, Yunnan, entlang der Teeroute

 
Heute Morgen bin ich am Flughafen von Dali aus Chengdu angekommen. In der immer weiter wachsenden Hauptstadt von Sichuan regnete es, aber hier scheint die Sonne wunderbar. Gestern habe ich die schattigen Teegärten zwischen dem Bambus und die köstliche Sichuan-Küche genossen.
Während Chengdu erst vor kurzem einen neuen Flughafen erhalten hat, ist die immense neue Terminal ebenfalls fast fertig. Die U-Bahn fährt inzwischen auch, und obwohl es immer belebter auf den Straßen wird, wird es auch sauberer. Es dürfen nur noch elektrische Motorroller fahren, was auch eine Menge Lärm spart. Und sogar die Polizei patrouilliert mit elektrischen Golfwagen.
 
Ich bin hier, um Alternativen zur schönen, aber zunehmend touristischen Strecke Dali - Lijiang zu erkunden. Dabei lasse ich mich von der Jahrhunderte alten Teeroute leiten. Vor vielen Jahrhunderten wurde über diese 'südliche' Seidenstraße Tee von den Teeplantagen in Xishuangbanna, Süd-Yunnan, über Dali und Lijiang in Richtung Zhongdian und weiter nach Lhasa und von dort über den Himalaya nach Indien gehandelt.
 
Nach meiner Ankunft in Dali bin ich direkt in die Berge nach Weishan gefahren, einer jahrhundertealten Stadt (7. Jahrhundert) und zugleich dem Zentrum der in den Bergen lebenden Yi-Bevölkerung. Einst war sie auch ein wichtiger Marktplatz, doch durch die Modernisierung findet dieser Markt immer seltener statt. Nur alle 10 Tage wird ein kleiner, aber sehr bunter Yi-Markt abgehalten. Aber auch ohne Markt ist Weishan übrigens ein schönes altes Handelsstädtchen mit alten chinesischen Handelshäusern.

Ich kehre nach Dali zurück. Das 'neue' Dali (auch bekannt als Xiaguan) ist mittlerweile eine riesige moderne Stadt mit futuristischen Gebäuden am Erhai-See. Ein weltweiter Unterschied zu meinem Besuch hier vor 20 Jahren. Und das 'alte' Dali hat sich möglicherweise noch weiter verändert. Einst ein charmantes Städtchen der lokalen Bai-Bevölkerung und ein beliebter Ort für Rucksackreisende, hat es sich nun zu einem sehr beliebten Ziel für chinesische Touristen entwickelt, die hauptsächlich zum Einkaufen kommen. Daher ist Dali jetzt vor allem eine riesige Einkaufstraße voller chinesischer Reisegruppen geworden. Glücklicherweise bleibt die Umgebung herrlich, und es gibt viel zu unternehmen; von den Wochenmärkten der Bai bis hin zum Bewundern zahlreicher Tempel, Bootsausflügen auf dem See, Fahrradtouren durch die Reisfelder und Wanderungen in den Bergen.

Es gibt auch Alternativen zum Übernachten in Dali. Zuerst besuche ich das Dorf Zhoucheng mit einem schönen Markt, auf dem viele Bai-Frauen mit ihren charakteristischen Kopfbedeckungen zu sehen sind. Doch mein Favorit ist das Dorf Xizhou, wo ich in einem fantastischen, atmosphärischen Hotel übernachte. So ein Hotel, in dem man gerne mehrere Tage verweilen würde. Es handelt sich um ein altes Familienhaus einer wohlhabenden Bai-Familie, das um vier Innenhöfe herum errichtet wurde. Daraus ist nun ein besonders angenehmes Hotel entstanden, umgeben von den weißen Häusern von Xizhou, Reisfeldern, den Bergen im Hintergrund und einem kleinen Fahrradweg vom Erhai-See entfernt.
Ein wunderbares Restaurant, eine Bibliothek mit einer fantastischen Auswahl an Büchern und eine ebenso gut gefüllte Bar! Ein herrlicher Abschluss dieses Tages.
Ich möchte hier nicht mehr weg. Aber morgen um 07:00 Uhr aufstehen, schließlich ist es eine Studienreise.

Das frühe Aufstehen war die Mühe mehr als wert. Sofort das Fahrrad geschnappt und im schönen Morgenlicht durch Xizhou und andere Dörfer zum Erhai-See gefahren. Das Sonnenlicht verlieh den weißen Häusern einen wunderbaren Glanz, die Reisfelder lagen wunderschön da und der See war bezaubernd. Unterwegs passierte ich einen kleinen Markt, auf dem Bai-Frauen Gemüse und Obst verkauften. Schließlich verließ ich den See über eine schöne Pagode, die in einem Teich lag, und radelte zurück nach Xizhou, wo ich den lebhaften Markt besuchte, auf dem Bai, Yi und Hui fleißig handelten.

Zurück im Hotel gab es ein leckeres Frühstück und dann ging es weiter nach Nuodeng. Zunächst fuhr ich entlang des schönen Erhai-Sees, und als wir Xiaguan erreichten, fuhren wir auf eine neue Autobahn, eine von vielen in China. Der Fahrer nutzte sogar sein Navigationsgerät, wie modern kann man über die alte Teeroute fahren? Bald verließen wir die Autobahn und fuhren auf einer anderen Straße, wo an vielen Stellen gearbeitet wird, in Richtung Nuodeng. Nach fast vier Stunden Fahrt kamen wir an, und die Reise war die Mühe mehr als wert. Ein wunderschönes, völlig intaktes Bai-Dorf. Das Dorf verdankt seinen Wohlstand dem Salzabbau; von hier aus wurde Salz über die Karawanenrouten in Richtung Tibet gehandelt.

Ich spazierte über die Kieselsteine der engen Gassen des Dorfes. Regelmäßig musste ich Platz für Pferde machen, als ob die Teekarawane noch lebendig wäre. Die Pferde werden jetzt für verschiedene Bauarbeiten eingesetzt, das Dorf bereitet sich darauf vor, Touristen zu empfangen. Doch bisher ist es sehr ruhig und vor allem stimmungsvoll; keine Restaurants, Hotels oder Souvenirladen, einfach ein Dorf in Yunnan, wie es vor hundert Jahren war. Der einzige Unterschied ist, dass nur noch wenige Menschen dort leben. Die Salzquellen sind versiegt, die Karawanenrouten existieren nicht mehr und die meisten Einwohner sind in die große Stadt gezogen. Ich genieße noch einen Moment das Dorf und fahre dann durch eine schöne Landschaft mit Feldern und von Reisfeldern bedeckten Hügeln nach Lanping. Unterwegs passierten wir zwei jahrhundertealte Holzbogendbrücken über den Fluss und einen Aussichtspunkt über die alte Teeroute.

Abends schlafe ich in Lanping, einer Stadt, in die kaum Ausländer kommen. Wir haben auch niemanden getroffen, der Englisch spricht, aber wir hatten trotzdem viel Spaß. Nach einigem Herumspazieren sind wir in ein traditionelles Restaurant eingekehrt, und nach vielen Händen- und Füßen-Gesten, sehr zur Heiterkeit des Personals, genossen wir einen köstlichen Fisch-Hotpot.

Am Morgen ein klassisches Frühstück in einem chinesischen Staatshotel. Ich betrete einen riesigen Frühstücksraum, in dem der Geruch von schalem Bier und zerbrochenen Bierflaschen auf dem Boden die etwas aus dem Ruder gelaufene Karaoke-Party von letzter Nacht erklärt. Ich kann zwischen Nudelsuppe oder Nudelsuppe wählen und entscheide mich schließlich für die Nudelsuppe, die übrigens sehr gut schmeckt.
Wir setzen die Reise durch die hügelige Landschaft auf ständig im Bau befindlichen Straßen fort. Dies ist auch das Wort, das ich in China am häufigsten gehört habe: „Straßenbau“. Nächstes Jahr soll hier in Nordwest-Yunnan viel fertiggestellt sein, und dann können Sie über gute Straßen wunderschöne Routen folgen. Aber wir fahren weiter vorbei an verschiedenen schönen alten Bai-Dörfern, bis wir nach über drei Stunden Fahrt einen steilen Anstieg machen und bei Shibaoshan ankommen.

Hier in den Hügeln von Shibaoshan befinden sich mehrere buddhistische Felsentempel mit jahrhundertealten Statuen und Fresken. Liebhaber können stundenlang von Tempel zu Tempel wandern oder ins Tal hinabsteigen.
Dort im Tal befinden sich verschiedene authentische Bai-Dörfer, von denen Shaxi das bekannteste ist. Und das ist nicht ohne Grund, denn hier findet man einen Marktplatz mit Gasthäusern, die aus der Zeit der Teerouten stammen. Von verschiedenen Stadtportalen aus wandert man über mit Kieseln bedeckte Gassen zum stimmungsvollen Marktplatz. Ein einladender Ort, um mehrere Tage zu bleiben und dort verschiedene Fahrrad- und/oder Wandertouren im Tal zu unternehmen.
Ich muss jedoch weiter, und wir fahren in etwas mehr als zwei Stunden nach Lijiang. Was für ein Unterschied zu Shaxi. Wie in Dali wird man hier von chinesischen Reisegruppen und Backpackern überschwemmt, die durch die Gassen der Altstadt schlendern und an der endlosen Anzahl von Geschäften vorbeigehen.

Aber Lijiang ist nicht ohne Grund so touristisch; es ist das Zentrum der Naxi-Bevölkerung und verfügt über eine riesige, alte Stadt. Die Atmosphäre ist ganz anders als vor 20 Jahren, als ich hier zum ersten Mal war. Das liegt daran, dass die Altstadt größtenteils von einem Erdbeben zerstört wurde, danach komplett im alten Stil wiederaufgebaut wurde und nun fest in Chinas Top 10 der beliebten Reiseziele steht. Fast jedes Haus in der Altstadt ist entweder ein Souvenirladen, ein Restaurant/Bar oder ein Hotel/Gästehaus. Abends sind alle mit roten Laternen beleuchtet. Wir essen wieder köstlich chinesisch und kehren danach noch in eine Bar mit Live-Musik eines durchaus talentierten chinesischen Singer-Songwriters ein.

Ich stehe früh auf, um noch ein wenig durch die Altstadt zu schlendern, bevor alle Touristenhorden die Stadt unsicher machen. Ich besuche den Markt, wo viele Naxi versuchen, ihre Waren zu verkaufen. Anschließend fahren wir ein Stück in das Tal hinter Lijiang. Leider ist das Wetter trüb, sodass wir keinen Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Jade-Drachen-Schneeberges haben. Das Tal ist natürlich bereits viel mehr bebaut als bei früheren Besuchen, aber es bleibt ein schönes Tal, in dem sich goldenes Getreide mit grünen Feldern und schönen Naxi-Dörfern abwechselt. Wir fahren noch ein Stück höher und beginnen dann mit einer Wanderung zum Wenhai-See. Es ist gleich ein steiler Anstieg durch Wälder voller Rhododendren, von denen viele in Blüte stehen. Nach etwa anderthalb Stunden Aufstieg erreichen wir einen kleinen See, wo wir eine kurze Pause einlegen. Anschließend wandern wir noch einmal anderthalb Stunden zum Wenhai. Bei diesem in einem Tal gelegenen See befindet sich ein schönes Naxi-Dorf. In dem Dorf kann man übernachten, und es gibt verschiedene Wandermöglichkeiten. Eine schöne Wanderung führt zu einem Yi-Dorf, eine andere hinunter zum Lashihai-See. Da wir wenig Zeit haben, fahren wir mit dem Auto zum Lashihai-See. Auch rund um diesen See kann gewandert oder Fahrrad gefahren werden. Am Ende des Sees besuchen wir das Zhiyun-Kloster, ein tibetisch-buddhistisches Kloster, das derzeit vollständig renoviert wird.
Der Tag ist aber noch nicht zu Ende, denn wir müssen noch in Richtung Tiger Leaping Gorge fahren. Wir fahren hinunter zur Hauptstraße in Richtung Zhongdian und folgen dem Yangtse, der hier ein breiter Strom ist.
Allerdings stecken wir schon bald im Stau, diesmal nicht wegen „Straßenbau“, sondern wegen eines Unfalls auf der Straße, der den gesamten Verkehr zum Stillstand bringt. Nach einer Stunde geht es weiter, und so kommen wir schließlich im Dunkeln in Qiaotou an, einem kleinen Ort am Anfang der berühmten Tiger Leaping Gorge.

Ein schöner Tag heute. Ich beginne mit einem Besuch auf dem lokalen Markt, wo ich einige farbenfrohe Große Kappen der Yi sehe. Diese Frauen tragen einige der schönsten Trachten in ganz China, und insbesondere ihre Kopfbedeckungen sind beeindruckend.

Das Wetter wird glücklicherweise besser als gestern, und bei Sonnenschein fahren wir in die Tiger Leaping Gorge. Hier fließt der Yangtse durch eine enge Schlucht, ein fantastisches Naturphänomen. Dies ist auch einer der bekanntesten Trekkingrouten in China. In ein oder zwei Tagen kann man hoch über den Felswänden der Schlucht laufen, umgeben von riesigen Bergketten und in der Tiefe den tosenden Yangtse. Leider haben wir dafür keine Zeit und fahren über eine brandneue Straße durch die Schlucht, die ebenfalls eine großartige Fahrt ist. Nachdem wir eine Stunde lang gefahren sind und die Schlucht verlassen haben, fahren wir weiter entlang des Haba-Schneeberges, einem weiteren bekannten Trekkinggebiet in einer wunderschönen Umgebung mit Naxi-Dörfern am Fuß des Berges. Wir sprechen kurz mit einer Naxi-Frau, die mittlerweile sechsmal auf den Gipfel geklettert ist. Dann fahren wir durch eine herrliche Landschaft weiter nach Bashuitai. Hier erwartet uns ein weiteres Naturphänomen; weiße Kalksteinterrassen, auf denen das Wasser kleine Pfützen bildet und langsam nach unten tropft. Es ist auch die Wiege der Dongba-Kultur, der schamanistisch-buddhistischen Religion der Naxi-Bevölkerung.

Wir fahren weiter durch die Berglandschaft und passieren ein weiteres Yi-Dorf, in dem erneut viele Frauen mit großen Kappen auf dem Kopf zu sehen sind. Die Berge sind mit vielen Arten von Rhododendren bedeckt. Auch gelangen wir zu den ersten tibetischen Dörfern mit riesigen Häusern. Auffallend, wie überall in Tibet die Häuser ganz anders aussehen. Ein nächstes Wahrzeichen hätte der Bitahai-See sein können, aber dort stehen so viele chinesische Tourbusse, dass wir das lieber sein lassen und weiter nach Zhongdian, oder Shangrila, wie die Stadt heute heißt, fahren. Hier auf 3200 Metern sind wir vollständig in die tibetische Kultur eingetaucht. In diesem Teil von Kham befindet sich auch eines der größten Klöster, das Sumtseling-Kloster, am Rande der Stadt, an einem kleinen See. Wir übernachten in einem besonders stimmungsvollen Hotel neben dem Kloster und spazieren ein wenig durch das tibetische Dorf hinter dem Kloster.

Ein chinesischer Wissenschaftler hat den Standort des mythischen Shangrila erforscht, wie es im Buch „Der verlorene Horizont“ von James Hilton beschrieben ist. Die verschiedenen Beschreibungen des friedlichen Tals, in dem man das ewige Leben hatte, sollen sehr der Umgebung von Zhongdian ähneln. Die chinesische Regierung und die Wirtschaft haben dies erfolgreich aufgegriffen. Auch die alte Innenstadt wurde hier in ein Einkaufsparadies für chinesische Touristen verwandelt. Vor den Klöstern lassen sich chinesische Touristen als tibetische Khampas kleiden und lassen sich auf einem Yak vor dem Kloster fotografieren. Neben der Altstadt wurde eine riesige Gebetsmühle aufgestellt, die als zusätzliche Dekoration einen Kreis aller ethnischen Gruppen Chinas zeigt, dargestellt als eine glückliche Familie.

Leider schlechtes Wetter, als ich aufstehe. Es ist bewölkt und regnet. Schade, denn die schönste Bergfahrt der Reise steht heute auf dem Programm. Glücklicherweise klart es im Laufe des Tages etwas auf, und wir sehen schließlich die Sonne, aber die vielen schneebedeckten Gipfel, die wir von viertausend Meter hohen Pässen aus sehen sollten, bleiben in den Wolken verborgen. Kein Baima-Schneeberg und leider auch kein Kawa Karpo. Dennoch besuche ich das Dondrupling-Kloster, ein beeindruckend gelegenes und authentisches (das heißt: noch keine chinesische Kirmesattraktion) Kloster. Unterwegs sehen wir auch schöne tibetische Dörfer und eine raue Berglandschaft, durch die der Yangtse fließt. Ansonsten eine lange, anstrengende Reise, denn die „Straße ist im Bau“. Wir hoppeln also ein wenig und der Staub fliegt in alle Richtungen. Aber am Ende des Tages sitze ich wieder in einem herrlichen, stimmungsvollen, komfortablen Hotel in einem schönen Tal etwas außerhalb von Deqin mit fantastischem Ausblick, wenn das Wetter klar wäre. Wir sind die ersten Gäste des Hotels, das letzte Woche eröffnet wurde.

Der Wecker früh gestellt, um Kawa Karpo im frühen Morgenlicht zu sehen, aber leider; ein dicker Wolkenvorhang.
Ich kuschle mich wieder gemütlich ins Bett, und ein paar Stunden später, nach dem Frühstück, fahren wir nach Deqin, besuchen kurz den Markt und fahren weiter durch eine fantastische Berglandschaft, deren Höhepunkte leider in den Wolken verborgen bleiben.

Wir steigen hinab zum Mekong, der hier aus dem Himalaya fließt. Wir befinden uns somit im Dreistreitgebiet, wo drei Weltklasse-Flüsse; der Yangtse, der Mekong und der Salween nebeneinander durch ein Gebirgsgebiet von Gipfeln bis zu 7000 Metern fließen und dabei tiefe Schluchten ausschneiden.

Hier an den Ufern des Mekong sehen wir plötzlich idyllische tibetische Dörfer zwischen Weinreben. Im 19. Jahrhundert haben französische Missionare hier den Weinbau eingeführt, und in den letzten Jahren wurde dieser wieder aufgegriffen, sodass man heutzutage ein Glas echten Shangrila-Wein genießen kann.

Wir überqueren den Mekong und beginnen im Dorf Mingyong unsere Wanderung zum Mingyong-Gletscher. Dieser Gletscher reicht bis zu einer Höhe von etwa 3000 Metern hinunter von Kawa Karpo. Bis vor kurzem war er noch viel niedriger, aber durch die Erderwärmung zieht sich der Gletscher immer weiter zurück.

Es ist ein steiler Anstieg von etwa zwei Stunden, bis wir ein Tempelchen erreichen, mit Blick auf den Gletscher. Leider ist das Wetter sehr schlecht und wir können das fantastische Panorama, das man hier bei klarem Wetter genießen kann, nicht sehen. Wir entscheiden uns daher, nicht weiter hinauf zu wandern, sondern kehren nach Minyong zurück. Von dort fahren wir zum Feilasi-Tempel; der jahrhundertealte Ausgangspunkt der Kora (der heiligen Umrundung) rund um Kawa Karpo, einer Wanderung von 9 bis 12 Tagen.

Ich sitze auf der Dachterrasse eines erneut fantastisch gelegenen Hotels. In einem abgelegenen Tal, weit weg von der Straße und der Hektik. Mitten zwischen authentischen tibetischen Bauernhöfen, wie man sie selten mehr sieht. Zwischen den Höfen steht das goldgelbe Korn, das jetzt eingefahren wird. Überall sind ganze Familien beschäftigt, das Korn von den Feldern zu holen, alles noch auf traditionelle Weise von Hand. In diesem Dorf gibt es kein Fernsehen, kein Internet, sogar kein Telefonnetz. Das einzige Vergnügen heute Abend ist es, die Stupa in der Ferne zu beobachten, um die alte Frauen aus dem Dorf ihre Runden drehen.

Der einzige Nachteil dieser stimmungsvollen Hotels ist, dass man manchmal sehr weit weg von China ist. Sie liegen so idyllisch, abgelegen und rustikal, dass man nicht einfach in eine lebendige chinesische Straße spazieren kann oder eine Runde Billard mit ein paar Tibetern spielen kann. Manchmal sehne ich mich nach schlichten chinesischen Staatshotels mit unverständlichem Personal und schäbigen Straßenrestaurants mit köstlichem Essen, denn die Speisen hier sind doch sehr europäisch. Ich hätte gerne wieder köstlich pikante chinesische Gerichte.

Aber ansonsten gibt es nichts als Gutes zu berichten; ich hatte einen fantastischen Tag. Heute Morgen in Deqin wieder früh aufgestanden und diesmal mit mehr Erfolg. Durch die Wolken zeigten sich die verschiedenen Gipfel des Meili-Schneebergs, darunter der heiligste Berg selbst; Kawa Karpo. Ein fantastischer Anblick. Die vielen Wolkenfetzen verleihen dem Ganzen einen mystischen Charakter; manchmal war dieser Gipfel sichtbar, im nächsten Moment ein anderer und manchmal die gesamte Bergkette. Nach dem Frühstück fuhren wir zu einer Reihe von Stupas mit fantastischem Ausblick. Obwohl es ein „Aussichtspunkt“ ist (also ein schöner Aussichtspunkt, für den man Eintritt zahlen muss), ist es sicherlich nicht nur touristisch. Tibetische Frauen umrunden die Stupas. Ein Bauer führt seine Yaks aus, etwas weiter entfernt liegt ein tibetischer Mastiff und Pilger beten zu dem heiligen Berg. Wir schauen fasziniert zu. Anschließend machen wir eine schöne Tour durch die Berge, über einen 4300 Meter hohen Pass und an den Baima-Schneeberg entlang. Dieselbe Strecke, aber in umgekehrter Richtung, wie vor zwei Tagen, jedoch bei blauem Himmel und Sonnenlicht sieht sie doch viel schöner aus.

Um den Tag perfekt abzurunden, kehren wir zum Dondrupling-Kloster zurück, um an der Kalachakra-Zeremonie teilzunehmen. Sehr beeindruckend, und es ist ein Glück, dass es genau zu unserer Ankunft stattfindet. Die Zeremonie dauert vier Tage und findet immer um den 15. Tag des dritten tibetischen Monats in diesem Kloster statt. Das Kloster ist bekannt für die dreidimensionalen Mandalas, die es beherbergt, und speziell für die Kalachakra wurde auch ein Sandmandala angefertigt, das wahrlich ein Werk von Mönchen ist. Am vierten Tag der Zeremonie wird das Mandala weggefegt; alles, was schön ist, ist vergänglich.

Heute Morgen wieder rechtzeitig aufgestanden, die ersten Sonnenstrahlen schienen auf die Stupa am Rand des Dorfes, und die ersten Menschen liefen bereits ihre Runden um die Stupa. Auch die Dorfbewohner waren früh unterwegs, um das Getreide zu ernten. Ich hörte, dass man von diesem Tal aus einen schönen vierstündigen Spaziergang zu anderen Dörfern machen kann, die immer isolierter in Tälern liegen, wo die vielen Obstbäume jetzt blühen. Aber das muss ich ein anderes Mal machen und fahre entlang des Yangtse zurück in Richtung Lijiang. Eine schöne Fahrt durch raue Bergschluchten, abwechselnd mit grünen Tälern, wo die Dorfbewohner eifrig mit der Getreideernte und dem Dreschen beschäftigt sind. Bei Shigu halten wir kurz an der „ersten Biegung des Yangtse“, nicht besonders bemerkenswert, vor allem, weil man die gesamte Biegung nicht auf einen Blick sehen kann, man muss zuerst einen steilen Berg erklimmen. Wir haben schönere Biegungen gesehen, aber gut, das waren nicht die ersten. Und der Ort hat auch historische Bedeutung, da Mao hier während seines Langen Marsches vorbeizog.

Am Ende des Nachmittags kommen wir in Lijiang an. Abends wimmelt es wieder von chinesischen Touristen; Millionen und Millionen kommen jedes Jahr nach Lijiang. Einerseits ist es störend, manchmal amüsant, aber es ist auch faszinierend zu sehen. Wie unterwegs fühlt man, dass China pulsiert und die Wirtschaft „brummt“. Es wird viel Geld ausgegeben, überall wird geshoppt, Restaurants und Cafés sind alle voll. Auffällig ist auch, dass das chinesische Volk schon lange keine Einheitsmasse mehr ist. Das war es natürlich auch nie, aber durch die einheitliche Kleidung schien es früher so. Jetzt sind es alles Individuen. Das sieht man auch im Nachtleben; es gibt große, laute Discos, trendige Technobars, Kneipen mit Singer-Songwritern, alternative Rockbands, was immer Sie wollen. In jedem Fall gibt es jede Menge Live-Musik. Und wenn ich die Jugend sehe, die immer mehr „uns“ ähnelt, frage ich mich dasselbe, was ich auch unterwegs dachte. Überall sahen wir chinesische Rucksackreisende, die eigenständig das Land erkundeten, mehrmals trafen wir junge Leute auf coolen Mountainbikes, die schon seit Monaten unterwegs waren. Und wenn eine so unabhängig denkende Jugend, die Initiative ergreift, sich abheben und mit offenen Augen das Land erkunden möchte, denke ich, dass China in 20 Jahren ganz anders sein wird, als es heute ist, im Vergleich zu vor 20 Jahren. Das Land ist auf jeden Fall in Bewegung.
Rückblickend auf diese Reise kann ich nur konstatieren, dass ich eine fantastische Reise gemacht habe. Viele erfahrene Reisende schauen vielleicht etwas herablassend, wenn man sagt, dass man nach Dali und Lijiang geht, aber es ist ein unglaublich schönes Gebiet. Und durch die Suche nach Alternativen in Bezug auf besuchenswerte Orte, Wanderungen und Unterkünfte kann man auch ganz einfach von den ausgetretenen Pfaden abweichen, und ehe man sich versieht, befindet man sich in traditionellen tibetischen Dörfern, urigen chinesischen Restaurants und genießt eine traumhafte Landschaft. Auch kann man verschiedene Themen für die nötige Vertiefung seiner Reise hinzufügen. Folgen Sie der alten Teeroute, entdecken Sie das Dreistreitgebiet, suchen Sie die Geschichten von Joseph Rock oder entdecken Sie selbst, ob dies Shangrila ist. Genießen Sie die Vielfalt der Völker, alte und neue Kulturen und die abwechslungsreiche und atemberaubende Landschaft.