Reisebericht Mongolei

Reisebericht Mongolei
Dies ist ein Bericht über eine Forschungsreise durch die Mongolei. Wir haben in kurzer Zeit und in hohem Tempo viele Orte besucht. Das Tempo ist nicht repräsentativ für die Reisen, die unsere Kunden normalerweise unternehmen. Die Reise und der Bericht wurden von Wim van Ginkel erstellt.

Tag 1 Amsterdam – Ulaanbaatar
Einchecken am Schiphol für den Aeroflot-Flug nach Moskau. Aeroflot bietet heutzutage die schnellste und günstigste Verbindung von den Niederlanden zur Mongolei. Mal sehen, ob der ehemals schlechte Ruf sich gebessert hat. Und wir fliegen tatsächlich in einem modernen Airbus. Der Umstieg in Moskau geht ebenfalls schnell, und ehe wir uns versehen, sind wir schon wieder in der Luft. Ein hervorragender Flug, das Essen lässt jedoch zu wünschen übrig und auffällig; kein Alkohol. Vielleicht sind die Russen durch Schaden klug geworden?

Am frühen Morgen sehen wir durch das Fenster bereits die grünen Hügel der Mongolei. Während des Sinkflugs gleiten wir über die sogenannten Ger-Viertel von Ulaanbaatar. Viele Mongolen leben selbst in der Stadt am liebsten in ihrem traditionellen Filzzelt, dem Ger, besser bekannt als Jurte. Wir landen am Dschingis-Khan-Flughafen und stehen schnell im Morgenlicht draußen. Unser Transfer ist bereit, und wir fahren durch die damals noch leeren Straßen der Stadt zu unserem zentral gelegenen Hotel. Die Stadt hat den Eindruck einer grauen, heruntergekommenen Sowjetstadt. Große Industriekomplexe am Stadtrand, endlose Plattenbauviertel, breite Straßen und im Zentrum ein pompöser Platz; der Sukhbataar-Platz. Doch später, als die Stadt zum Leben erwacht, entdecken wir, dass es viel zu erleben gibt; rund um die zentrale Achse der Stadt, die Peace Avenue, finden sich unzählige Geschäfte, Bars, Terrassen und Restaurants. Das Straßenbild spiegelt die Bevölkerung der Mongolei gut wider; von alten Männern in traditionellen Gewändern bis hin zur hippen Jugend, die sich ganz nach aktuellen Trends kleidet.
Heute besuchen wir die bekannten Höhepunkte der Stadt, aber zuerst statten wir unserem lokalen Agenten einen Besuch ab, wo wir herzlich empfangen werden. Wir besprechen die nötigen Pläne, erstellen gemeinsam neue, schöne Routen und dann erkunden wir die Stadt. Wir beginnen selbstverständlich bei Ganden Khiid, dem wichtigsten buddhistischen Tempel der Stadt. Der Tempel erhebt sich mit seiner imposanten weißen Gebetshalle über die Ger-Viertel.

Eine Mischung aus Touristen, Gläubigen und Pilgern wandelt durch das Komplex und betrachtet die riesige Buddha-Statue.
Die nächste Station ist der Chojjin-Lama-Tempel, einer der ältesten des Landes. Der etwas heruntergekommene Tempel sticht scharf ab gegen die bläulich spiegeltenden Fenster des hypermodernen Bürogebäudes, das dahinter gebaut wird und eines der markantesten Gebäude an der Peace Avenue ist. Der Tempel erinnert selbstverständlich an tibetische Tempel, insbesondere innen, jedoch mit verschiedenen Abbildungen des Bogd Khan, dem geistlichen und weltlichen Führer der Mongolen. Auch einige bemerkenswerte Skulpturen des berühmten mongolischen Künstlers Zanabazar sind hier zu finden. Außen ähnelt der Tempel mehr den chinesischen Tempeln in seiner Bauweise.
Diese Bauweise zeigt sich auch im Winterpalast des Bogd Khan, der ebenfalls in einem etwas verwahrlosten Zustand ist und nun vor allem ein Museum am Stadtrand ist. Wir fahren weiter an den Rand, von wo aus man einen schönen Blick über die Stadt hat, von einem wunderschönen nostalgischen sowjetischen Denkmal, wo die Helden Lenin und Sukhabataar über die Stadt blicken. Viele Studenten lassen sich hier stolz fotografieren und öffnen Sektflaschen; heute haben sie ihr Diplom erhalten und dies ist einer der Orte, zusammen mit dem riesigen Denkmal von Dschingis Khan in der Stadt, wo die Studenten hinströmen, um zu feiern. Diese Generation soll die Mongolei voranbringen.

Wir schlendern noch etwas durch das Staatliche Geschichtsmuseum und erkunden die ruhmreiche Vergangenheit der Mongolei; von einem der größten Weltreiche aller Zeiten bis hin zu dem Land, das sich heute am Rand der globalen Bühne befindet. Wir sehen die Kostüme der vielen Bevölkerungsgruppen und Clans der Mongolei. Kostüme, die wir bei der Vorstellung, die wir am Abend sehen, wiedererkennen; von buddhistischen Chamdänzen bis hin zu den berühmten Strotzängern.

Am frühen Morgen geht es wieder zum Inlandsflug nach Moron. Wir fliegen mit einem kleinen Propellerflugzeug der Gesellschaft EZnis und auch dieser Flug ist ausgezeichnet; ein modernes Saab-Flugzeug und eine gute Stunde später landen wir auf dem kleinen Flughafen von Moron. Wir lernen unseren Guide und Fahrer kennen, die uns in der kommenden Woche einen Teil von Nord- und Zentralmongolei zeigen werden. Unser Guide heißt Dorj, ein tibetischer Name, der ihm von einem Lama gegeben wurde und „Diamant“ bedeutet. Unser Fahrer ist eindeutig ein erfahrener Profi, er heißt Zorigoo, ein mongolischer Name, der so viel wie „furchtlos“ bedeutet. Beide sprechen Russisch, sodass wir auch mit dem Fahrer kommunizieren können.
Wir befinden uns bereits in einer ganz anderen Umgebung als in der Hauptstadt. Moron ist eine kleine Stadt, die von grünen Hügeln umgeben ist. Wir sehen bereits die ersten Geren, als wir über einen Sandweg fahren. Asphalt gibt es im Land kaum, einige Hundert Kilometer rund um die Hauptstadt, und dann hat man es auch schon. Sofort fällt die enorme Leere und Weite des Landes auf; es leben nur 2,5 Millionen Menschen in einem Land, das fünfmal so groß ist wie Frankreich, wobei die Hälfte der Bevölkerung in Ulaanbaatar lebt.

Wir fahren weiter durch die Hügel, sehen Herden von Schafen und Ziegen sowie einige Geren. Langsam werden die Nadelwälder, die für den Norden charakteristisch sind und an die sibirische Taiga grenzen, immer zahlreicher. Wir passieren einige Ovoos, Steinhaufen mit Gebetsflaggen, die sich auf Berggipfeln, Pässen, aber auch bei Seen oder heiligen Bäumen befinden. Die Natur wird verehrt, was einen starken schamanistischen Einfluss zeigt. Das Schamanismus ist in dieser Region besonders ausgeprägt; hier wohnen die Tsaatan, Buryaten und Darkhaad.

Nach drei Stunden Fahrt erreichen wir Khatgal, ein kleines Dorf an der Südseite des Sees. Wir fahren noch ein Stück durch den Wald und dann breitet sich der See vor uns aus; ein atemberaubender Anblick. Der Khovsgol-See ist ein riesengroßer See und eines der größten Süßwasserreservoirs der Welt. Der See und die Umgebung sind mit dem etwas weiter entfernten Baikalsee vergleichbar. Am Ufer des Sees sehen wir neben Geren auch viele Blockhäuser stehen; Sibirien ist nah. Außerdem entdecken wir einige Tipis, den Wohnort der Tsaatan, der Rentiernomaden. Diese Volksgruppe, von der nur noch etwa vierhundert in der Mongolei leben, zieht normalerweise weiter in die Darkhad-Depression, etwa drei Tage von dem See entfernt. Einige Tsaatan sind jedoch mit ihren Rentieren an die Ufer des Sees gezogen, um hier hoffentlich etwas Geld durch den Tourismus zu verdienen; eine nachvollziehbare Überlegung angesichts des armen und harten Lebens, das sie in der mongolischen Taiga führen. Doch leider kann diese Wahl für die Rentiere fatal sein; die Blätter, die sie fressen, wachsen hier nicht und viele Rentiere überleben auch nicht am Khovsgol-See.

Wir sprechen mit einer der Tsaatan-Frauen, die uns erzählt, dass sie in Tuva geboren wurde und im Alter von vier Jahren in die Mongolei gezogen ist. Eine Geschichte, die dem Schicksal der meisten Tsaatan ähnelt, die die Sowjetunion verlassen haben, um in das nomadenfreundliche Mongolien zu gelangen.

Im Abendlicht machen wir einen Spaziergang am See entlang; herrliche Ausblicke, wir sehen wunderschöne Kasarka-Enten, die Herden werden zusammengetrieben, in der Ferne die schneebedeckten Gipfel des Monkh-Saridag-Uul (3491 Meter), die Grenze zu Russland.

Wir schlafen in einem Ger-Camp, wo wir herzlich empfangen wurden. Es ist noch früh in der Saison, und wir sind die einzigen Gäste. Wir haben eine komfortable Ger mit vier Betten und einem Ofen. Abends wird der Holzofen angeheizt und am nächsten Morgen schleicht um etwa sechs Uhr jemand leise in die Ger, um den Ofen wieder anzufeuern; ein Ritual, das sich jeden Morgen wiederholt.
Abends esse ich Buuz; ein traditionelles mongolisches Gericht, das besonders zu Neujahr gegessen wird und dem tibetischen Momo ähnelt.

Nach einer kalten Nacht werden wir morgens im Regen wach. Der Himmel ist komplett bewölkt und es regnet in Strömen. Wir hatten vor, zu reiten, entscheiden uns aber, weiterzureisen. Wir kehren nach Moron zurück. Unterwegs sehen wir Nomaden, die gerade ihre Ger abgebaut haben. Die Ger ist auf dem Rücken eines Yaks gepackt, und die Nomaden sind bereit, zu ihrem nächsten Standort weiterzureisen; im Durchschnitt ziehen sie etwa viermal im Jahr um.

Moron ist eine nette Provinzstadt mit einem lebhaften Markt. Mongolen fahren ständig mit Pferdewagen zum Markt. Viele karakteristische, wettergegerbte Gesichter, viele traditionelle Kleidungen in dieser russisch wirkenden Stadt mit vielen Holzhäusern. Am Stadtrand besuchen wir das Danzandarjaa-Kloster, das wunderschön vor den Graslandschaften und dem endlosen Himmel hervorsticht.

Das Wetter hat sich inzwischen gebessert, und im Sonnenschein fahren wir weiter durch eine atemberaubend schöne Landschaft, ein Landschaftsbild, wie man sich die Mongolei vorstellt; überall sehen wir Nomaden, die zu Pferd ihre Herden zusammentreiben, Rauchwolken steigen aus den Geren auf, Bäche plätschern durch die grünen Wiesen, Murmeltiere und Erdhörnchen hüpfen über die Wiesen, Adler und Geier ziehen durch die Luft, und sobald man anhält, genießt man die reine Stille. Es ist, als würde man durch eine lebende Postkarte reisen.
Hier wird noch so gelebt wie vor Hunderten von Jahren. Die einzigen Spuren des 21. Jahrhunderts sind die Solarpanels neben den Geren, die Schüsseln für den Fernsehempfang und die Motorräder, die die meisten Nomaden verwenden, um weit hergetriebene Herden zurückzutreiben.
Am Ende des Tages, nach vier Stunden Fahrt von Moron, erreichen wir den Zuun-Nuur-See, nicht weit vom Dorf Shine Ider. Hier übernachten wir in einem Ger-Camp. Es wird schnell Holz für die Duschen aufgestapelt, sodass wir sogar eine warme Dusche genießen können. Wir essen im Ger-Restaurant und genießen danach einen schönen Sonnenuntergang.

Es scheint, als würden wir eine Seenreise unternehmen; wir machen uns auf den Weg zum nächsten See, dem Terkhiin Tsagaan-See. Unterwegs erleben wir erneut eine wunderschöne Fahrt durch die Berglandschaft des Khangai. Wir halten kurz im Ort Jargalant. Auch hier finden wir ein völlig verfallenes Kloster; es gibt noch kein Geld, um die vielen Klöster, die während der sowjetischen Herrschaft zerstört wurden, zu restaurieren. Allerdings finden regelmäßig buddhistische Zeremonien in einer nahegelegenen Ger statt.
Unterdessen ist der Himmel immer bedrohlicher geworden, und wir fahren durch Regenschauer und Schneestürme entlang des Terkhiin Tsagaan-Sees, des „Großen Weißen“ Sees. So eine dunkle, bedrohliche Atmosphäre hat auch etwas; sie passt gut zur Umgebung. Wir sehen zahlreiche Arten von Wasservögeln, darunter viele Indische Gänse. Nach etwa sieben Stunden Fahrt erreichen wir unseren Übernachtungsort. Diesmal übernachten wir bei Nomaden in ihrer Ger. Wir lernen die Familie kennen, die uns Buttertee und etwas Brot sowie harte Milchstücke anbietet. Sie erzählen, dass sie sich Sorgen um das Gras machen; in den vergangenen Monaten hat es fast keinen Regen gegeben und das Gras ist sehr trocken, sodass es wenig zu fressen für ihre Herden aus Yaks, Pferden, Schafen und Ziegen gibt. Glücklicherweise regnet es jetzt kräftig, und aufgrund der niedrigen Temperaturen (ungewöhnlich für Juni) schneit es sogar. Aber der starke Wind bringt den Regen immer wieder. Kurz darauf unternehmen wir noch eine kleine Fahrt am Abend entlang des schönen Sees.
Abends schlafen wir zusammen mit der Familie in der Ger.

Die dahinterliegenden Berge sind alle mit einer weißen Schneeschicht bedeckt; in den Niederlanden beginnt fast der Sommer, aber wir stehen in der Kälte auf. Die Frauen melken bereits die Yaks und die Männer treiben die Herde von Schafen und Ziegen weiter zum Gras am See. Wir genießen es, das Nomadenleben kennenzulernen, doch wir erkennen auch, wie hart und primitiv dieses Dasein ist.
Wir fahren weiter zum Khorgoo Uul Vulkan, am Rand des Sees. Den Vulkan kann man besteigen, es ist ein kurzer Aufstieg und von der Kraterwand hat man einen schönen Blick auf den See. Durch endlose Ebenen und Graslandschaften fahren wir weiter. Die Landschaft ist deutlich flacher geworden, und der Horizont scheint immer weiter zu liegen. Unterwegs begegnen wir einer Familie mit einer großen Viehherde. Sie erzählen uns, dass sie bereits seit drei Wochen unterwegs sind und noch etwa zwei weitere Wochen bis zu ihrem nächsten Ziel erwarten. Ja, die Mongolei ist wirklich Nomadenland.

Wir treffen auch viele rennende Pferde; das ist in einem Land wie der Mongolei nicht ungewöhnlich. Es handelt sich aber um Jungen, die ihre Pferde für die Nadaam-Festlichkeiten trainieren, die ab Anfang Juli im ganzen Land stattfinden. Pferderennen spielen dabei eine wichtige Rolle, neben Ringen und Bogenschießen.

Wir halten kurz an dem heiligen Felsen von Taikhar Chuluu und kommen eine halbe Stunde später in der Provinzstadt Tsetserleg an. Auch hier umgeben die Ger-Viertel die Stadt. In der Stadt besuchen wir das Zayain Gegeenii Sum-Komplex; ein jahrhundertealtes buddhistisches Tempelareal, von dem leider der größte Teil zerstört wurde. Einige Tempel stehen jedoch noch und fungieren teilweise als Tempel, teilweise als Museum.

Wir verlassen Tsetserleg und fahren weiter über die Graslandschaften. Wir halten irgendwo bei einer Nomadenfamilie und werden mit Airag, der fermentierten Pferdemilch, empfangen, die in Kirgisien und Kasachstan besser als Koumis bekannt ist. Es ist bereits spät am Tag, sodass wir beobachten können, wie die Pferde gemolken werden. Junge Fohlen werden zu den Stuten gebracht, dürfen kurz trinken, werden aber schnell abgezogen, damit die Frauen die Stuten melken können. Ein wunderschöner Anblick, das zu sehen.
Wir fahren noch eine halbe Stunde weiter und erreichen dann nach einem langen Tag Tsenkher, wo wir erneut in einem Ger-Camp übernachten. Nach einem langen Tag Fahrens sehnt man sich nach etwas; genau richtig, um sich in einer heißen Quelle zu entspannen, und wenig später genießen wir in der kalten Außenluft in einer heißen Quelle den Blick auf die grünen Hügel und Geren von Tsenkher.
Auch hier ist der Service wieder äußerst freundlich und sehr gut. In dieser Hinsicht ist das Reisen in der Mongolei angenehm und sogar komfortabel, solange man in Ger-Camps übernachtet. Man hat die Vorteile des Campens; man ist immer in der Natur, aber auch die Vorteile eines Hotels. In der Ger gibt es stets Betten, warme Duschen, immer saubere Toiletten und leckeres Essen. Und so eine Ger ist um ein Vielfaches gemütlicher als ein durchschnittliches Hotel.
Abends trinken wir eine gute Flasche Wodka mit unserem Fahrer, und während wir nachts zu unserer Ger stolpern, genießen wir noch einen Moment lang den endlosen Sternenhimmel.

Wir sind wieder früh wach, die Sonne scheint und bald fahren wir wieder durch die grünen Hügel. Nach etwa einer Stunde Fahrt kommen wir auf etwas, das sogar wie eine richtige Straße aussieht. Aber im wahrsten Sinne des Wortes fahren alle neben anstatt auf der Straße, wie es sich für echte Nomaden gehört. Auf den Graslandschaften kann man schließlich ganz seinen eigenen Weg verfolgen. Inzwischen hat sich das Wetter jedoch komplett gewandelt und wir fahren durch einen echten Schneesturm weiter. Nach über drei Stunden Fahrt erreichen wir Kharkorin, einst die berühmte Hauptstadt des Mongolischen Reiches, besser bekannt als Karakorum. Jetzt ist es ein kleines Dorf mit etwas verfallener Industrie. Aber auch berühmt für das Erdene-Zuu-Kloster; das größte des Landes. Durch die Schneeschauer hindurch sehen wir einen Teil des Klosters und entscheiden uns, zuerst zu Mittag zu essen und auf besseres Wetter zu hoffen. Eine kluge Entscheidung, denn zwei Stunden später scheint die Sonne und das Kloster liegt wunderschön vor einer Kulisse aus schneebedeckten Bergen! Es ist ein riesiges Areal mit verschiedenen Tempeln, wobei auffällt, dass der einzige Tempel, der genutzt wird, erneut eine einfache Ger ist.

Am Rand des Klosters, das aus Steinen von Karakorum erbaut wurde, liegt eine einsame Steinschildkröte, das einzige, was von dem einst so berühmten Karakorum übrig geblieben ist.
Über eine hervorragend asphaltierte Straße fahren wir nach Kul Teginii. Der Weg verdankt seine Existenz der türkischen Regierung, die hier einen Teil des Asphalts angelegt hat, um die türkischen Monumente von Kul Teginii erreichbar zu machen. Es ist ein Genuss, ohne Holprigkeiten und Rütteln zu fahren. Bei Kul Teginii stehen einige Denkmäler, die an das türkische Khanat erinnern, ein Reich, das bestand, bevor Dschingis Khan die Region übernahm. Alte Inschriften sind auf großen Steinen zu finden. Rund um uns erstrecken sich die endlosen Grasflächen des Orkhon-Tals. Nicht umsonst haben verschiedene Reiche dieses Orkhon-Tal als Standort ihrer Hauptstadt gewählt; hier gibt es die besten Weideflächen der Mongolei.
Wir kehren nach Kharkorin zurück und fahren weiter über eine annehmbare Straße; auch die mongolische Regierung hat versucht, etwas Asphalt anzulegen, und zwischen Kharkhorin und Ulaanbaatar liegt eines der besten Straßenstücke des Landes. An einigen Stellen fehlt zwar ein Stück Asphalt; aber naja, es gibt ja immer noch die Graslandschaften. Die Straße wurde nicht ohne Grund angelegt; es gibt Gerüchte, dass bei Kharkhorin eine völlig neue Stadt aus dem Boden gestampft werden soll; sie könnte die neue Hauptstadt werden; glorreiche Zeiten sollen wieder aufleben. Aber vorerst ist das noch lange nicht der Fall.
Nach mehr als einer Stunde Fahrt ab Kharkorin sehen wir die Sanddünen von Mongol Eis liegen. Auf unserer kurzen Reise haben wir keine Zeit, die Gobi-Wüste zu besuchen, aber glücklicherweise liegt hier bei Mongol Eis eines der größten Gebiete mit Sanddünen. Kurz darauf laufen wir durch ein wirklich wunderschönes Gebiet. Wir laufen über die Kämme der Sanddünen, sehen die Schatten nahegelegener Berge im Abendlicht und überall Herden von Vieh und Geren in den Graslandschaften. Wie verzaubernd kann die Mongolei sein.
Von unserem Ger-Camp aus blicken wir über eine endlose Graslandschaft; das einzige, was die Stille stört, ist das Blöken der Schafe. Die Sonne sinkt langsam und ein beeindruckender Abendhimmel färbt den Horizont.

Über eine immer besser werdende Straße fahren wir in Richtung Ulaanbaatar. Nach etwa drei Stunden Fahrt verlassen wir den Weg, um den Naturpark Khustai zu besuchen. Durch ein wunderschönes Gebiet aus Graslandschaften und Hügeln machen wir uns auf die Suche nach den berühmten Przewalski-Pferden. Unser Fahrer sucht ebenso enthusiastisch mit und hält bald an; er glaubt, einen Wolf durch die Graslandschaft laufen gesehen zu haben. Wir können ihn nicht erkennen, aber er ist überzeugt, den Wolf gesehen zu haben. Es könnte möglich sein, denn kurz darauf stoßen wir auf eine mögliche Beute für den Wolf; eine kleine Herde mongolischer Gazellen, die schnell davonläuft.
Das Schöne an dem Park ist, dass hier noch viele Nomaden leben. Man kann also umfassend das Nomadenleben kennenlernen und gleichzeitig die schöne Natur genießen. Und auch etwas Kultur schnuppern, denn es stehen jahrhundertealte türkische Grabsteine hier. Und das alles nur anderthalb Stunden Fahrt von der Hauptstadt entfernt.
Wir fahren weiter zum Hauptquartier des Parks und sprechen kurz mit dem Manager von Khustai. Er bedankt sich ausführlich bei uns als Holländern; denn es waren die Niederländer, die hier die Wiederansiedlung des Przewalski-Pferdes ermöglicht haben. Und die niederländische Regierung unterstützt diesen Park weiterhin. Das Przewalski-Pferd ist das letzte „echte“ Uhpferd, ein Pferd, von dem alle anderen Pferde abstammen. Es war fast in der Wildnis ausgestorben, hat aber jetzt wieder eine lebensfähige Herde in diesem Park. Insgesamt gibt es etwa 400 Takhi (wie die Mongolen das Pferd nennen) in der Mongolei, davon 250 im Khustai-Nationalpark. Der Manager warnt uns jedoch, dass die Chance, die Pferde zu sehen, sehr gering ist; normalerweise hat man die beste Chance, sie am frühen Morgen oder spät am Abend zu sehen, wenn sie von den Bergen herunterkommen, um am Fluss zu trinken.
Mit diesem Wissen fahren wir weiter, aber bald stoppt der Fahrer begeistert und hat oben auf einem Berg eine Herde von etwa 10 Przewalski-Pferden gesichtet. Schnell laufen wir den Berg hinauf, um näher zu kommen, und wenig später sehen wir die Pferde friedlich auf dem Berghang grasen; ein wunderschöner Anblick.
Kurze Zeit später sehen wir noch zweimal einige Takhi; wir haben Glück. Wir halten kurz bei dem Ger-Camp, wo wir zu Mittag essen, und fahren dann weiter nach Ulaanbaatar.