Karakalpakstan

Eines der besten, aber auch merkwürdigsten Museen der Welt ist das Savitzky-Museum in Nukus. Weit entfernt von allem, verborgen in der kargen Wüste Karakalpakstans, befindet sich ein Museum mit einer der besten Sammlungen avantgardistischer Kunst – und zweifellos das beste Museum für sowjetische Avantgarde-Kunst.

Das Museum wurde von Igor Savitzky gegründet, einem leidenschaftlichen Kunstsammler, Ethnographen und Künstler, der hier, fernab der sowjetischen Behörden in Moskau und Sankt Petersburg, eine Sammlung avantgardistischer Künstler aus der Sowjetunion zusammengetragen hat. Zudem sammelte er eine umfangreiche ethnographische Sammlung der Einwohner Karakalpakstans und schaffte es, die Kultur Karakalpakstans mit der avantgardistischen Kunst zu verbinden.

Seine Sammlung einzigartiger Werke ist im vollständig renovierten Museum in Nukus zu bewundern, unter dem Motto „Avantgarde in der Wüste“.

Ich besuche das Museum in aller Ruhe. Trotz der enorm beeindruckenden Sammlung gibt es kaum Besucher, was sicherlich an der isolierten Lage liegt. Viele engagierte Mitarbeiter und Kunststudenten erklären gern die Hintergründe der Sammlung.

Etwas außerhalb von Nukus besuche ich einen der bekanntesten kulturellen Höhepunkte Karakalpakstans: die Nekropole von Mizdakhan. Dabei handelt es sich um einen riesigen Friedhof, auf dem die ersten Mausoleen bereits im 9. Jahrhundert errichtet wurden. Noch heute wird der Friedhof genutzt. Es ist ein beeindruckender Anblick, all diese Mausoleen und Gräber zu sehen – eine ständig wachsende Stadt der Toten.

Die enorme Auswirkung der Naturkatastrophe ist am deutlichsten in der ehemaligen Hafenstadt Moynak sichtbar. In den 70er- und 80er-Jahren war dies eine lebendige Stadt, deren Einwohner vom Fischfang lebten. Es gab einen großen Hafen und mehrere Fischverarbeitungsbetriebe. Sogar ein Flughafen mit mehreren Flügen täglich.

Durch das Austrocknen des Aralsees verfiel Moynak, und die letzten Schiffe rosten nun in der Wüste, dort, wo einst der Hafen war. Inzwischen gibt es ein Museum, einige Gästehäuser, und man versucht, Moynak durch aufkommenden Tourismus neues Leben einzuhauchen – Abenteurer, die von hier aus das Ustyurt-Plateau erkunden und nach den letzten Überresten des Aralsees suchen.

Auf dem Weg nach Moynak, einer knapp dreistündigen Fahrt von Nukus, fahre ich durch eine öde Landschaft, deren letzter Abschnitt einst das Delta des Amu Darja war – heute ein ausgetrocknetes Delta, das Moynak leichter erreichbar macht. Früher stand diese Straße oft unter Wasser.

Ein Grund, Karakalpakstan zu besuchen, ist eine Reise durch die Wüste – über den ehemaligen Grund des Aralsees und das imposante Ustyurt-Plateau.

Der Aralsee, einst einer der größten Binnenseen der Welt, liegt in Zentralasien an der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan. In den letzten Jahrzehnten ist der See durch großflächige Bewässerungsprojekte drastisch geschrumpft, was eine einzigartige und faszinierende Landschaft geschaffen hat. Heute sind die weiten, wüstenartigen Ebenen und die Schiffwracks, die im Sand zurückblieben, eine markante Attraktion.

Das Gebiet rund um den See ist das Ustyurt-Plateau – eine Ansammlung besonderer geologischer Formationen, Salzebenen und stiller Weiten, die den Besucher das Gefühl geben, in einer anderen Welt zu sein.

Die Tour, die ich unternahm (und die wir auch unseren Kunden anbieten), führte von Nukus nach Moynak, weiter über den Grund des Aralsees zum Ustyurt-Plateau, bis ich schließlich an das Ufer des verbliebenen Aralsees gelangte. Hier übernachtete ich in einem Jurtenlager, nicht weit von den Ufern, wo man im salzigen Wasser des Aralsees treiben kann.
Am nächsten Morgen fuhr ich auf einer anderen Route zurück und besuchte dabei verlassene kasachische Dörfer, beeindruckende Schluchten, alte Karawansereien und den wunderschönen Sudochye-See.

Das Ustyurt-Plateau ist ein weitläufiges, karges Gebiet, das sich über Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan erstreckt und an den südlichen Teil des Aralsees grenzt. Dieses Plateau ist bekannt für seine beeindruckenden Klippen und wüstenartigen Ebenen, die fast außerirdisch wirken. Die Landschaften sind rau und verlassen, mit tiefen Schluchten, Kalksteinformationen und besonderen Salzebenen. Viele Besucher werden von dem dramatischen Relief der Klippen angezogen, die scheinbar senkrecht aus der Landschaft aufragen – ein Ergebnis von Millionen Jahren Erosion. Die Einsamkeit und die endlosen Weiten machen das Ustyurt-Plateau zu einem besonderen Ziel für Abenteurer und Naturliebhaber, die unberührte und geheimnisvolle Landschaften suchen.

Neben der spektakulären Natur bietet das Ustyurt-Plateau auch einen Einblick in eine faszinierende, aber wenig bekannte Geschichte. Die Überreste alter Karawanenrouten und Ruinen historischer Siedlungen zeugen von Handelswegen, die einst durch diese Region führten. In der weitläufigen Einöde leben auch wilde Tiere, darunter Gazellen, Wölfe und verschiedene Vogelarten, die sich an die harschen, trockenen Bedingungen angepasst haben. Trotz der rauen Umstände lohnt sich das Plateau für alle, die die abgelegene Schönheit und das Gefühl zeitloser Ruhe erleben möchten.

Von Moynak aus fährt man in wenigen Stunden, teilweise über den Grund des ehemaligen Aralsees, zum Ustyurt-Plateau. Unterwegs sieht man diverse Ölpumpen, die hier Öl fördern. Nach einigen Stunden taucht eine große Wand auf, und man fährt hinauf auf das Ustyurt-Plateau. Von oben sieht man beeindruckende Canyons und die riesige Weite des ausgetrockneten Aralsees.

Auf dem Weg passiert man einige karakalpakische Grabsteine, bis man am späten Nachmittag die Ufer des Aralsees erreicht. Dort gibt es einige Jurtenlager, in denen man übernachten kann. Für Liebhaber besteht die Möglichkeit, im Aralsee zu treiben, dessen Wasser inzwischen so salzhaltig ist, dass man darauf schweben kann.

Auf dem Rückweg vom Aralsee nach Nukus besuche ich zuerst eine alte Karawanserei, von denen es früher viele auf dem Ustyurt-Plateau gab.

Anschließend halte ich in einem der verlassensten Dörfer der Welt, Kubla Ustyurt. In den 60er Jahren lebten hier viele kasachische Fischer am Sudochi-See. Auch dieser See trocknete langsam aus, und einige Fischer fanden Arbeit bei einer Gasverdichtungsanlage mitten in der Wüste. Von hier wird usbekisches Gas nach Kasachstan und Russland gepumpt. Die kasachischen Fischer ließen sich in den 70er und 80er Jahren hier nieder – ihre Nachfahren leben noch heute in einem kleinen Dorf mit drei Straßen. Der alte Flughafen wurde zur Schule, und die Landebahn führt ins Nichts.

Als ich dort bin, ist der erste Schultag nach den drei Monaten Sommerferien, und die Schüler verlassen gerade das Schulgebäude, das früher der Flughafen war. Es muss erstaunlich sein, hier aufzuwachsen und unterrichtet zu werden.

Die nächste Station ist der Sudochi-See – zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Einer der schönsten Orte auf der Route: plötzlich Wasser, Grün und viele Vögel. Überreste eines einst lebendigen Dorfes am Wasser und eine verfallene Fischfabrik. Grabkreuze erinnern an eine Gruppe alter Gläubiger, die hier einst lebten.

Die Festungen von Karakalpakstan gehören zu den faszinierendsten verborgenen Schätzen der Region. Über die weitläufige Wüste verteilt liegen dutzende mysteriöse Ruinen, bekannt als „Ellikqal’a“ oder „Fünfzig Festungen“, die einst das Herz des mächtigen Choresm-Reiches bildeten. Hier wandert man zwischen jahrhundertealten Lehmziegelmauern und blickt auf eine Landschaft, die sich seit der Antike kaum verändert zu haben scheint. Festungen wie Ayaz Kala und Toprak Kala versprühen noch heute den Geist von Legenden, Karawanen und Wüstenreichen.

Die Festungen lassen sich gut auf der Strecke von Nukus nach Chiwa (oder umgekehrt) besuchen. Auf meiner Reise besuche ich drei davon: neben den beeindruckenden Ayaz Kala und Toprak Kala auch die zoroastrische Burg von Chiplik.