Reisebericht Mongolei und Altai

Reise von Ulaan Bataar nach Westmongolei, Olgii-Altai - Khovd im Mai 2010. Das Leben mit nomadischen Familien und Adlern in Altai (Westmongolei)
 
Diese Reise wurde zu einer wahren Entdeckung. Für mich war diese Reise nach Mongolei eine Entdeckungsreise, da ich zuvor noch nie dort gewesen war. Es stellte sich jedoch als eine Entdeckung im weiteren Sinne heraus, als ich beschloss, nach Westmongolei, in das Altai-Gebirge zu reisen, um einige Tage mit kasachischen Nomaden zu leben. Diese Reise hat wirklich meinen Blick auf mein eigenes Leben erheblich beeinflusst! Das Altai-Gebirge liegt in einer Region, die von Ausländern nur selten besucht wird.
 
Route: Ulaan Bataar - Hustai Nationalpark - Olgii - Altai Sum - Namarjin Tal - Khovd – Terelj Nationalpark.
Vom Flughafen bin ich sofort weitergereist zum Hustai Nationalpark. Dort besuchte ich die Serten Community, um das Leben der nomadischen Familien in dieser weiten Umgebung zu erfahren, wo die Przewalski-Pferde grasen. Ich suchte dieses so genannte Community-Based Tourism auf, um mehr über die mongolischen Nomaden selbst zu lernen. Einfach indem ich mit ihnen esse, arbeite, lache und, wenn nötig, auch weine.*

Meine Reise führte mich anschließend in die Provinzen Bayaan Olgii und Khovd im äußersten Westmongolei. Ich war neugierig auf das hohe Altai-Gebirge und die kasachischen Nomaden, die hierher gezogen sind. Ich ging kochen, Wasser holen, Fische fangen, Schafe treiben, mich um die Kinder kümmern, getrockneten Yakdung sammeln, Wodka trinken und spazieren, zusammen mit einer kasachischen Familie. Dort wurde ich mehr als liebevoll und offen empfangen. Es war ganz selbstverständlich. Als wäre ich ein Familienmitglied, das gerade vorbeigekommen ist. Die Einfachheit dieser Herzlichkeit hat mich so berührt, dass ich nicht aufhören kann, darüber zu sprechen. Die Familie von Ardak in der wunderbaren, weiten Landschaft am Fuß des Altai-Gebirges, nur 20 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt, habe ich für immer in mein Herz geschlossen.

Zurück in Zentralmongolei, im Terelj Nationalpark, hatte ich Blut geleckt und tauschte das touristische Jurtenlager sehr schnell gegen einen Aufenthalt bei einer nomadischen Familie, die Pferde züchtet. Von ihnen lernte ich die aufrichtige Liebe zu ihren Pferden und ihrem Vieh kennen. Ich sah die sorgfältige Fürsorge für die Tiere und deren Nachkommen. Ich erlebte die wahre Qualität eines einfachen Empfangs: gemeinsam salzigen Milchtee zuzubereiten, ist um ein Vielfaches beeindruckender als das größte Champagnerbuffet mit gestärkten Tischdecken und Kristalllüstern.**

Die folgenden Geschichten sind Fragmente aus meinem Tagebuch

Im Hustai Park besuche ich eine nomadische Familie aus der Serten-Gemeinschaft. Es ist das Ergebnis meines Wunsches nach Möglichkeiten für Community-Based Tourism in Mongolei.
Der Junge in seinem blauen Trainingsanzug rennt seinem Vater voraus. Dann dreht er sich plötzlich um und schaut mich mit einem neugierigen Blick an. Ein Auge geschlossen. Dann hüpft er fröhlich weiter zur Jurte seiner Familie, öffnet die blaue, niedrige Tür und springt über die ebenfalls blaue Schwelle hinein.

Drinnen ist es warm und ruhig. Zwei orangefarbene Pfosten in der Mitte der Jurte. Der Pfosten im Westen symbolisiert die Frau, der andere auf der Ostseite steht für den Mann. Gehen Sie niemals dazwischen! Das bringt Unglück in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Basis der Jurte sind diese beiden Pfosten, der Mann und die Frau. Man kann es nicht klarer deutlicher machen.

Ein schlankes Mädchen sitzt am Schrank auf der Westseite, der Seite der Frau, und knetet Teig mit einem Holzstock auf einem Holzbrett. Eine zweite Frau – in großem Format – sitzt am Ofen direkt vor dem Mädchen. Sie wirft einen ganzen Eimer getrockneten Kuhdung hinein. Das Feuer lodert auf und wärmt sofort die gesamte Jurte. Herrlich. Die Jurte ist rundherum mit fröhlich bunten Tüchern geschmückt. Zwar sind sie synthetisch und in den schreiendsten Farben, aber sie harmonieren erstaunlich gut mit der ruhigen, unauffälligen beige Farbe des filzenden Innenstoffes dieses Nomadenhauses.
Der Junge kriecht in eine Ecke östlich des Altars, der direkt gegenüber der Tür steht. Er schaut mit zusammengekniffenen, schelmischen Augen zu seinen Gästen, die auf dem Bett an der Ostseite Platz genommen haben. Dies ist der Platz für Gäste und die Seite des Mannes. Seine Besitztümer, wie die Zügel und das Zaumzeug seines Pferdes, hängen am Knopf des Bettes, das gleichzeitig als Gästebank dient. Die Decken sind ordentlich gefaltet und mit einem bunten Blumenmuster bedeckt, das als Rückenlehne dient. Es ist alles funktional und einfach, mit einer Wärme und Sanftheit, die in vielen westlichen Interieurs fehlt. Das, was ich in unserem Interieur vermisse, finde ich hier in einer mongolischen Jurte wieder.

Der Junge rollt mit einem rosa Plastikauto zwischen den Beinen seines riesigen Vaters hindurch. Die Knie seines Vaters sind so breit wie ein Hocker, seine Hände so groß wie ein chinesischer Fächer. Rührend sieht er zwischen seinen Beinen hindurch zu seinem Sohn und umarmt ihn. In seinen riesigen schwarzen Lederstiefeln steckt ein Messer. Der Holzgriff ragt ein wenig über den Rand des Stiefels hinaus. Der grau-blaue Teil wird von einer knallorangefarbenen glänzenden Stoffhülle zusammengehalten. Diese Hülle wird auf traditionelle Weise im Uhrzeigersinn um die Taille gewickelt.
Eine lange Haarsträhne tanzt im Nacken seines Sohnes, der böse ist, weil sein Hocker von dem vornehmen Gast in Anspruch genommen wurde. Er wendet uns seinen Rücken zu und isst schimpfend und schniefend seine Schüssel frisch zubereiteter Nudeln leer. Der Hocker brennt unter meinem Hintern. Die Familie lacht laut. Das Haarbändchen in seinem Nacken wartet noch darauf, abgeschnitten zu werden. Der Rest seines Kopfes ist bereits gestutzt. Seine ersten Haare wurden Strähne für Strähne von seinen Familienmitgliedern abgeschnitten. Und diese Familienmitglieder können weit weg wohnen und hatten noch nicht die Gelegenheit, ihn zu sehen. Seit er drei (oder fünf) Jahre alt ist, ist es die mongolische Tradition, dass dann zum ersten Mal seine Haare geschnitten werden. Der Tag, an dem die erste Strähne geschnitten wird, ist ein Festtag und die Familienmitglieder werden eingeladen. Eine liebevolle Geste, um ihm zu zeigen, dass er mehr als willkommen in dieser Familie ist und jeder bereit ist, sich um ihn zu kümmern. Und das erste abgeschnittene Haar wird von den Eltern aufbewahrt. Für Mädchen gilt dasselbe, nur werden deren Haare als erstes geschnitten, wenn sie zwei oder vier Jahre alt sind.

Über dem Kopf unseres Jungen hängt ein langes rotes Band, das von dem offenen Loch, durch das das Ofenrohr nach draußen verläuft, zur Seite der Jurte gespannt ist. Das Band hängt in einem schlaffen Bogen und wird dann in der Form einer sich windenden Schlange hinter den gebogenen Latten des Jurten-Daches hindurchgezogen. Ein Strauß von Falkenfeder hängt daneben. Ich deute darauf hin und der Familienoberhaupt erklärt mir ruhig, dass dieses Band die bösen Einflüsse von außen vom Inneren der Jurte zur windenden Schlange leitet. Die Schlange sorgt dafür, dass das Böse abgeschwächt wird, bis es verschwindet. Das Band gewährleistet ein sorgloses Dasein in dieser warmen Jurte mitten im harten Klima Zentralmongoleis. Der Junge grinst mich an, zwinkert und läuft los, um mir sein Fahrrad zu zeigen.

Inzwischen haben wir einen Beifahrer willkommen geheißen. Es ist der Neffe der kasachischen Familie, bei der wir übernachten werden. Er fährt mit uns, da auch er dort übernachten wird. Er hat Urlaub und freut sich ebenso wie ich riesig darauf, mitten im Tal, umgeben von den schneebedeckten Altai-Bergen, die Natur zu genießen.
Buyant ist das Dorf, das Sie passieren, wenn Sie von Olgii nach Altai Sum fahren. Die rechteckigen Lehmgebäude auf dem staubigen Platz beherbergen eine Bank und überraschenderweise gleich vier Geschäfte.
Eine stolze mongolische Frau mit einem wunderschönen beigen Wollkleid, einem knallgelben Tuch um die Taille und einem türkisfarbenen Kopftuch, das fest um ihren Kopf geknotet ist, steht vor der blau gestrichenen Tür ihres Lehmgeschäfts. Bunt verpackte Lebensmittel sowie Karton, Plastik und Glas lächeln uns entgegen, eine zerzauste Waage steht auf der Holztheke mit kleinen Schiebefenstern an der Vorderseite. Das Patina auf der Theke von all den Händen, die während des Kaufs einer Flasche knallorangem Sisi oder plattgedrückten Keksen dagegen gelehnt haben, glänzt uns an. In der Ecke finden wir einen Tisch mit einer fröhlich blühenden Plastik-Tischdecke.

An der Wand hinter dem Tisch hängt ein großes Poster von zwei blonden Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, wobei der Junge uns freundlich anlächelt. Auf der heutigen Speisekarte stehen mit Fleisch gefüllte Dumplings, aber platt wie ein Pfannkuchen. Es ist Lammfleisch enthalten. Ein Glas Gurken steht bereits mit offenem Deckel bereit. Die Gurke wird in den Pfannkuchen gerollt und einfach hineinbeißen! Myaga, mein Fahrer, verrät mir, während er genüsslich das fettige Lammfleisch aus den Dumplings schmatzt, dass er wirklich nicht wüsste, was er ohne Fleisch machen sollte. Drei Tage ohne Fleisch würden ihn buchstäblich verrückt machen. Und er dreht mit seiner Hand kringelnd vor seiner Stirn. Das Fett läuft ihm aus den Mundwinkeln. Fleisch, Fett und Milchprodukte – darum dreht es sich in der Mongolei. Okay, fügen Sie etwas Getreide hinzu, um Nudeln zu machen, aber dann ist die mongolische Speisekarte wirklich komplett. Und dieses Getreide wird größtenteils importiert. Aus China. Das ist logisch, da in diesem Klima und auf diesem Boden nicht viel angebaut werden kann. Gemüse ist ein Luxusprodukt. In Ulaanbaatar sieht man es, aber das ist alles importiert. Sie erraten es schon: aus China, abgesehen von ein paar Kartoffeln und Wurzelgemüse. Und Ulaanbaatar ist hier fast 2000 Kilometer entfernt. In diesem harten Klima sind Fette nicht weniger als notwendig. Nach einem ganzen Tag draußen im starken Wind und bitterer Kälte, während man Herden zusammenhält, Steine sucht, um Zäune zu bauen, Kühe melkt, Butter macht und Seile flechtet, verlangt der Körper nach Fetten und Salz. Es gibt nichts Köstlicheres als eine Schale warme, salzige Milchtee mit einem Stück Butter nach einem Ritt durch beißende Kälte und Wind, sagt Myaga. Und ich schnäuze mir erneut die Nase, bevor ich in die saftige Dumpling beiße, in dem für diesen Anlass umbenannten Puppenrestaurant der stolzen mongolischen Dame.
Nachspeise? Sie präsentiert uns mit Inbrunst eine Plastikkiste voller bunter Lutscher. Zufrieden steigen wir zu viert in den Landcruiser. Drei Erwachsene und ein zwölfjähriges Kind, völlig zufrieden, das an einem Lutscher lutscht. Auf dem Weg nach Altai Sum.

Von Buyant nach Altai Sum passiert man eine Holzschranke mit einem Soldaten hinter dem Stein, der die Schranke bedient. Ein Gewehr hängt lässig über seiner Schulter. Es sieht so aus, als wäre es seit Jahren nicht mehr gereinigt worden, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht weiß, wie ein häufig verwendetes Gewehr aussieht.
Hier zeigen Sie Ihre Genehmigung, sonst dürfen Sie nicht eintreten. Altai Sum liegt nämlich etwa 20 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt, und unregistrierte Schaulustige sind anscheinend nicht willkommen. Die chinesische Provinz Xinjiang liegt hier nur einen Steinwurf entfernt.
Die kasachischen Nomaden ziehen, genauso wie die Mongolen, etwa viermal im Jahr um. Jede Saison einmal. Man zieht einfach um, wenn die Herden im Tal kein essbares Gras oder keine Pflanzen mehr finden können. Dann ist es wichtig, so schnell wie möglich frische Weiden zu finden.
Die kasachische Familie Ardak, mit der ich einen Tag und eine Nacht verbringen werde, ist noch in ihrer Winterresidenz. Sie planen, in zwei Wochen ihre Frühlingsjurte in einem anderen Tal aufzubauen. Ihre Winterresidenz ist keine Jurte, sondern ein rechteckiges Lehmhaus mit drei Zimmern, einer Küche und einem kleinen Flur.

Eine kleine blaue Tür mit hoher Schwelle führt in den Flur. Ein Regal mit Milchflaschen, einem Waschbecken und einem Abfalleimer steht ordentlich in einer dunklen Ecke. Durch eine nächste Tür, die mit einem Plastiksack abgedichtet ist, betritt man den ersten Wohnraum. Der Raum ist angenehm warm und fröhlich dekoriert. Ein Bodenbelag mit hellbraunem Fliesenmuster, blumiger Wandbelag und blau gestrichene Fensterrahmen schaffen eine einladende Atmosphäre. Ein fröhlich blühender niedriger Holztisch steht auf Filzteppichen mit dem typischen kasachischen Steinbockhorn-Muster. Die Farben der Teppiche – rot, braun, beige und grün – harmonieren hervorragend mit dem Gesamtbild. Die Wärme in diesem Raum, erzeugt sowohl durch den Ofen als auch durch die Familie, die mich herzlich willkommen heißt, macht mich sofort innerlich glücklich. Ein Gefühl von Heimat breitet sich in meinem Bauch aus.
Die lehmige Winterresidenz ist mit Liebe eingerichtet. An den Wänden hängen goldgerahmte Bilder mit Fotos der gesamten Familie im Sitzeck des Hauses. Fotos von Opa als Adlerjäger in einer prächtigen Fuchsfellbekleidung. Fotos von Ardak selbst, ebenfalls im Jagdress zu Pferd. Mutter, Sohn und Tochter stehen stolz auf Bildern mit einem goldenen Rokoko-Rand. Auf zwei Regalen, die als Schrank dienen, stehen die Familientrophäen. Zwei Plastikpuppen mit blonden Haaren, ein rosa Plastiktelefon, ein Fernglas und ein kleines Radio. Fotos von Ardak mit einer westlichen Frau und ein Fotoalbum mit einem beige Kätzchen mit rosa Schleifchen liegen ordentlich auf dem Regal. Eine Visitenkarte steckt aus einem Spalt heraus.

Der zweite Raum ist der Gäste- und Ausstellungsraum. An einer Wand hängen etwa zehn wunderschöne Fuchsleiber, einschließlich flauschigem Schwanz. Das Fell ruft. Ich muss mich beherrschen, um es nicht zu streicheln und zu umarmen. Daneben hängt ein gigantischer Pelzmantel, gefertigt aus noch mehr Füchsen. Eine Mütze mit Ohrklappen, gefüttert mit dem Fell der Fuchspfoten, hängt darüber. Die Füchse, die ihre Haut dafür hergegeben haben, sind von den Adlern gefangen worden. Aus dieser Familie stammen die Adlerjäger, die ihren Triumph nicht verbergen. Sie sind stolz auf ihre aussterbende Tradition. Ich staune über das Fell und kann es trotzdem nicht lassen, es zu berühren. So eine Berührung vergesse ich nicht mehr. So weich und dick. Ich gebe mir sofort einen imaginären Klaps auf die Finger. Ein Schuldgefühl überkommt mich. Geprägt von unseren westlichen Konventionen, zwinge ich mich, es nicht schön und beeindruckend zu finden. Natürlich gelingt mir das nicht. Mit Erleichterung stelle ich im nächsten Moment fest, dass ich in Westmongolei stehe. Wo das Thermometer im Winter -40 Grad Celsius anzeigt und die Menschen warm bleiben müssen, wenn sie zu Pferd die Herden zu dem einzigen Gras bringen, das in einem hundert Quadratkilometer großen Gebiet zu finden ist.
Alle Utensilien des Adlerjägers sind hier ausgestellt. Eine hölzerne Gabel wie eine Wurfmaschine, in die der Jäger seinen Arm legen kann, auf dem der Adler sitzt, zur Unterstützung. Die Gabel steht dann auf dem Sattelknopf, während er zu Pferd über das Tal schaut, bevor der Adler den Auftrag erhält, einen Jagdflug zu machen. Eine schön bestickte Hüfttasche, aus der Stückchen Fleisch kommen können, um den Adler zu belohnen. Eine bestickte Jacke für den Adler, zwei Lederstreifen an einem Seil, mit denen man die riesigen Krallen des Adlers als ein Paar Handschellen zusammenbinden kann.

Es ist ein auffälliges Hobby der Kasachen in diesem fast verlassenen Teil der Welt. Ein Hobby ist es geworden, dem viel Aufmerksamkeit und Energie gewidmet wird. Der Adler steht symbolisch für die kasachische Kultur, auf die man besonders stolz ist. Mindestens einmal im Jahr werden Wettkämpfe für Jäger veranstaltet. Das große Adlerjägerfestival in Olgii im September steht an erster Stelle. Der Besitzer des Adlers, der die größte oder die meisten Beutetiere fängt, gewinnt. Ewiger Ruhm, über den man noch lange spricht, wird Ihnen zuteil. Eine Medaille wird in die Trophäenschau gestellt. Man lebt nicht davon. Man fertigt Jacken und Mützen aus dem Fell. Das schon. Ardak lacht über beide Ohren, als er seinen Pelzmantel anzieht, seine Mütze aufsetzt und seinen Adler auf den Arm nimmt. Der Adler sitzt einfach drinnen auf seinem eigenen Hocker. Im Winter lebt der Adler wie ein Familienmitglied drinnen. Im Frühling darf er nach draußen. Sein Hocker steht dann bei den Bergen aus getrocknetem Kuhdung, auf denen das Feuer entfacht wird.
Auf dem Ofen stehen zwei Töpfe und ein Kessel. Die Frau von Ardak, eine schlanke, fast knochige Frau mit einem fröhlich blumigen grünen Kopftuch, das straff um den Kopf gebunden ist, hockt am Feuer. Sie hat wunderschöne grüne Augen, wie viele Kasachen, und ihr Haar, das heimlich unter ihrem Kopftuch hervorlugt, ist hellbraun. Sie schenkt mir ein strahlendes Lächeln. Ich schätze sie auf 50, aber sie ist 40. Das harte Leben zeigt sich in ihrem Gesicht. Sie hat eine große Metallschüssel auf ihrem Schoß, voll mit getrocknetem Yakdung. Sie schüttelt die gesamte Schüssel in den Ofen und pokert mit einem Eisernes Stab kräftig nach. Das Feuer lodert auf, und sofort ist die entstehende Wärme spürbar. Mit einem kleinen Pinsel, hergestellt aus dem flauschigen, weichen Schwanz eines zweijährigen Yaks, so versichert mir Ardak, wischt sie sorgfältig die Krümel Dung vom Ofen. Zufrieden steht sie auf, schenkt mir noch ein solches volles Lächeln und verschwindet in die Speisekammer, einem kleinen dunklen Raum, den ich Küche nenne. Sie kommt mit vier großen Schalen und einer Thermoskanne zurück. Teatime.

Plötzlich standen alle auf. Drei Kinder, Mutter, Vater, Nachbar, Guide und Fahrer. Ich trottete nur hinterher. Rein in den Landcruiser. Nun, da er schon da war, konnten wir ihn auch besser nutzen. Mit neun Leuten auf zu den Herden von Yaks, Ziegen und Schafen. Ihre Herden grasen eine Tal weiter, weil es hier rund um die Winterresidenz der Ardaks nicht genug zu finden gab. Die Herden auf den anderen Weiden werden von der Schwester von Ardak bewacht, die dort mit ihrer Familie lebt. Ziel der Reise ist ein Schaf. Denn das Fleisch ist alle. Und da wir sowieso dorthin gehen, besuchen wir zuerst die Schwester. Um Tee zu trinken. Und damit die Schwester einmal an der anderthalb Jahre alten Mulder schnuppern kann, der mehr als bezaubernden Tochter von Ardak, die hier innerhalb der Familie das Sagen hat. So wurde es mir wörtlich gesagt: damit die Schwester einmal an Murder schnüffeln kann.
Der Tee wurde aus Joghurt zubereitet und in einer lehmigen Hütte serviert, in der Löcher waren. Das muss im Winter bitterkalt sein. Mir wurde zugeflüstert, dass der Mann von Ardaks Schwester verstorben ist und sie hier alles alleine managen muss, unterstützt von einigen anderen Familienmitgliedern. Daher die Löcher.
Nach dem Schnüffeln an Mulder und dem Joghurt mussten wir zu ihrem stolzen Nachbarn weiter. Er wohnt in einer Filzjurte. Wunderschön dekoriert von innen mit vielen bestickten Tüchern. Dort bekamen wir auch Tee. Milchtee mit einer Prise Salz. Und darin lässt man aufgeblähte, frittierte Kekse sinken, bis sie durchtränkt sind. Dann löffelt man alles hinein.

Wir beginnen bereits ganz schön gesättigt zu sein. Aber kein Meckern. Das Schaf wartet, und bald wird es dunkel. "Oh, wartet", ruft Ardak. Und er zaubert die Flasche Wodka hervor, die ich ihm geschenkt habe. Die Wodka muss getrunken werden. Nicht allein am Kaminfeuer, wenn alle ins Bett gehen und er sich noch einen Schluck genehmigt und über den vergangenen Tag nachsinnt. Nein, er teilt die Flasche mit seinen Familienangehörigen, die er nicht jeden Tag sieht, und mit dem Gast, der die Flasche geschenkt hat. Und das bin zufällig ich. Die Wodka muss also jetzt getrunken werden. Zwei Schalen voll Wodka soll ich auf einmal leeren. Der Rest macht mit. Der Inhalt der Flasche ist in weniger als fünf Minuten aufgebraucht. Dann torkeln wir alle wieder ins Auto. Wonach waren wir noch auf der Suche? Ach ja, ein Schaf.
Wir halten bei der nächsten Jurte. Tee- und Mulder-Schnüffelritual werden wiederholt. Mulder wurde mir übrigens vom ersten Moment an, als ich bei dieser Familie eintrat, auf den Schoß gesetzt. Ich fütterte sie, spielte mit ihr, kuschelte und schnüffelte an ihr, als wäre sie mein eigenes Kind. Genehmigendes Nicken beim Anblick meiner Aktionen. Sogar von ihrer eigenen Mutter. Die Selbstverständlichkeit, mit der mir Mulder anvertraut wurde, überwältigte mich. Der Wodka und die intensive Wärme, mit der diese Familie, eingepfercht in den Jeep, mich aufnahm, ließen mir die Tränen über die Wangen laufen. Zum Glück wurde es bereits dämmerig.
Wir rannten fast buchstäblich aus der letzten Jurte, um das Schaf zu fangen. Die Herde wurde zusammengetrieben. Eine wunderschöne goldene Abendsonne färbte die Altai-Berge um uns herum. Das Schaf wurde an den Hörnern gepackt, in einen Sack gesteckt und liebevoll in unseren Jeep gelegt. Zehn Leute plus Schaf zurück nach Hause. Unterwegs sangen alle aus vollem Halse die letzte mongolische Top 40. Mulder pinkelte auf meinen Schoß.
Zuhause wurde das Schaf sofort geschlachtet. Ein Nachbar mit Unterarmen wie Baumstämme, aber mit einem kindlichen Gesicht unter einer fröhlichen kasachischen Mütze, stand bereits mit dem Messer bereit. Mission erfüllt.
 
© Dimsum Reisen, Christel van Bree, Mai 2010

* Serten Gemeinschaft:
Im Hustai Nationalpark, etwa 80 Kilometer von Ulaan Bataar entfernt, tauschen Sie das Standard-Jurtencamp gegen einen Aufenthalt bei einer nomadischen Familie, die zur Serten-Gemeinschaft gehört.
Diese Gemeinschaft besteht aus etwa neun Familien, die im Sommer gemeinsam verschiedene Produkte herstellen und verkaufen. Abhängig davon, was die Saison bringt, können Sie diesen Prozess miterleben. So werden die Schafe zu Beginn des Sommers geschoren und aus der Wolle wird Filz hergestellt. Aus Stutenmilch wird Kumys gemacht, und aus Kuhmilch stellt man Käse her. Einige Familien haben Pferdeherden, sodass Sie reiten können. Bitte geben Sie dies im Voraus an, wenn Sie das wünschen!
Natürlich können Sie Wanderungen durch das endlose grüne Meer des Hustai Nationalparks unternehmen. Am Abend genießen Sie traditionelle nomadische Gerichte wie frisch zubereitete Nudeln mit Trockenfleisch und Kartoffeln. Die Mutter der Familie freut sich, wenn Sie ihr beim Schälen der Kartoffeln, beim Anfeuern des Feuers im Ofen (mit getrocknetem Yakdung) oder beim Kneten des Teigs für die Nudeln helfen. Sie schlafen in einer der filzenden Jurten der Familie mitten in der Natur.
** Im Terelj Nationalpark, eine Stunde Fahrt von Ulaan Bataar entfernt, organisieren wir für Sie einen Aufenthalt bei einer nomadischen Familie, die Pferde züchtet. Dort lernen Sie die aufrichtige Liebe zu ihren Pferden und ihrem Vieh kennen. Sie essen selbstverständlich mit der ganzen Familie, einschließlich ihrer Enkelkinder, die im Sommer Ferien haben. Sie freuen sich sehr, wenn Sie beim Vorbereiten der Mahlzeit am traditionellen Ofen helfen. Sie werden von der sorgfältigen Pflege der Tiere und ihrer Nachkommen lernen. Junge Kälber und Fohlen stehen innerhalb der Einzäunung in der Nähe des Familienhauses und ihrer Jurten, ebenso wie kranke oder alte Tiere, die zusätzliche Fürsorge benötigen. Es ist beinahe selbstverständlich, dass Sie zusammen mit einem der Familienmitglieder reiten gehen. Und hier lernen Sie die wahre Qualität eines warmen Empfangs kennen: gemeinsam salzigen Milchtee zuzubereiten, ist um ein Vielfaches beeindruckender als das größte Champagnerbuffet mit gestärkten Tischdecken und kristallenen Lüster.

Die weibliche Guide im Hustai Park, die uns zu den Przewalski-Pferden führt, heißt Gangamurun. Und das bedeutet nichts anderes als Gangesfluss. Das überrascht mich ein wenig in Mongolei, aber als ich meine Verwunderung äußere, zuckt sie mit den Schultern. Die Ganges kennt doch jeder? Das fühlt sich komisch an, wenn man mitten in der Steppe steht, wo das Gras bis zum Horizont reicht.
Ich wende meinen Rücken den Przewalski-Pferden zu, nachdem ich sie zehn Minuten lang betrachtet habe. Es fühlte sich an wie ein Sakrileg, doch die Wärme des Autos war verlockender als die Pferde, so lächerlich ich das auch fand. Und dann kam die Überraschung. Unsere Guide, die gut über die Fauna dieses Parks erzählen konnte, stellt sich als gar keine echte Guide heraus. Oder besser gesagt, das macht sie zusätzlich. Sie ist niemand anderes als die weltberühmte Long Song-Sängerin aus Hustai! Gangamurun! Natürlich versuchte ich, hervorragend zu verbergen, dass ich noch nie von ihr gehört hatte. Und das gelang mir ganz gut. Die Long Songs sind Lieder, die von Hirten gesungen werden, die ihre Herden in der unendlichen Pracht der mongolischen Steppe hüten. Es wird behauptet, dass diese Lieder Hunderte von Jahren alt sein können, sie loben die Landschaft und klingen wie die langen und kurvenreichen Linien der sanften Hügel oder steilen Klippen, die am Horizont auftauchen. Long Songs werden so genannt, weil ein kurzes Lied von dreißig Wörtern leicht fünf Minuten dauern kann. Jeder Vokal wird langgezogen, wie die lange Linie der sanften Steppe vor dem blauen Himmel. Ein Schwingen im Klang entsteht durch eine mystische Bewegung des Zwerchfells und des Kehlkopfs, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht ganz durchdringen konnte.
Unsere Ganges-Guide stellte sich daraufhin prompt mit etwas gespreizten Beinen vor das Auto und sang ein wunderschönes Lied für uns, dessen Nachklang meine Trommelfelle noch lange vibrieren ließ.
Als ich nach ihrem Gesang aufblickte, waren die Przewalski-Pferde nähergekommen. Es schien, als würden sie von dieser strömenden Flut wunderbarer Klänge ebenso profitieren wollen.