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Rückkehr nach Pakistan
Die Geschichte beginnt tatsächlich im vergangenen März in Berlin. Ich sehe Mubarak wieder auf der ITB. Bis zum 11. September arbeitete ich jahrelang mit ihm zusammen, um Reisen nach Pakistan zu organisieren. Oft bin ich selbst durch Pakistan gereist; Es war nicht umsonst eines meiner Lieblingsziele. Nirgendwo sehen Sie die Berge schöner als im Norden Pakistans. die Ansichten von Rakaposhi aus dem Hunza-Tal, zu Fuß am Fuße des Nanga Parbat oder den achttausend Menschen wie K2 und Gasherbrum in Baltistan. Nur wenige Gebirgswege sind schöner als der Karakorum Highway. Und dann die vielen Völker, die Pakistan beherbergt; Fast jedes Tal hat seine eigene Kultur und Sprache. Hinzu kommt die Gastfreundschaft der Menschen, egal wie rau sie aussehen, es gibt immer eine Einladung, Tee zu trinken. Ganz zu schweigen von den endlosen Wanderungen in den Basaren von Peshawar, Rawalpindi und Lahore. All diese schönen Abenteuer endeten mit dem Angriff auf die Zwillingstürme. Nicht zum ersten Mal in seiner Existenz wurde Pakistan erneut zum Schlachtfeld der kleinen und großen Weltmächte, die ihre Probleme in den abgelegenen Tälern Pakistans bekämpften. Der Tourismus kam daher zum Erliegen.

In all den Jahren habe ich die Entwicklungen weiter verfolgt und den Kontakt zu Freunden in Pakistan gepflegt. In Berlin sprach ich wieder mit Mubarak über die Schönheit des Landes, er erzählte mir, dass der Frieden in den Norden zurückgekehrt sei, dass man in großen Teilen wieder sicher reisen könne und es sofort zu jucken beginne; Ich musste nach Pakistan zurückkehren. Dann konnte ich sofort einen Traum verwirklichen; obwohl ich viele Ecken des Landes besucht habe; Von Belutschistan bis Hunza war ich noch nie in den Kalasha-Tälern gewesen. Es ist daher höchste Zeit, diesen Teil des einst mythischen Kafiristan zu besuchen

Ich entspanne mich gerade an meinem Schwimmbad in Dubai. Nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg nach Pakistan. Nachdem Sie am Morgen einige der berühmten Sehenswürdigkeiten dieser bizarren Stadt besucht haben, beginnt die Hitze von 37 Grad zu schlagen und es ist Zeit, sich mit Reisegeschichten über Kafiristan zu beschäftigen. Dieses Land, das aus einigen hoch gelegenen, fruchtbaren Tälern im Grenzgebiet des heutigen Pakistan und Afghanistans besteht, hat seit dem Großen Spiel im 19. Jahrhundert die Fantasie vieler Entdecker gereizt. Nur sehr wenige Menschen haben es tatsächlich geschafft; Tief verborgen, wie die Täler im Hindukusch lagen. Wochenlang mussten Gebirgspässe gezogen werden, um den blonden, ungläubigen Kafiristans gegenüberzustehen, denn das ist die Bedeutung von Kafiristan. "Land der Ungläubigen." Inmitten konservativer muslimischer Bergvölker gelang es den Bewohnern Kafiristans, ihre eigene "heidnische" Religion zu bewahren. Die Menschen sind meist blond und haben blaue oder grüne Augen. Grund zu der Annahme, dass sie von den Truppen Alexanders des Großen abstammen, die im 3. Jahrhundert v. Chr. Auf dem Weg zur Eroberung von Hindustan (Indien) durch diese Gebiete reisten.

Ende des 19. Jahrhunderts hatte ein afghanischer Prinz genug von diesen hartnäckigen Ungläubigen, betrat die Täler, zwang alle zum Islam und benannte das Land in "Nuristan", Land des Lichts, um. Wenig später wurden Afghanistan und Pakistan getrennt und drei Täler in Pakistan angelegt. In diesen Tälern gelang es den Bewohnern, den Kalasha, ihren eigenen Glauben und ihre eigene Kultur zu bewahren. Seitdem sind diese drei kleinen, abgelegenen Täler der letzte Ort der "Ungläubigen" am Hindukusch. Dies frustriert oft die verschiedenen islamischen Herrscher Pakistans. Viele haben versucht, ihre jahrhundertealten Traditionen einzuschränken. Es wurde für die Kalasha immer schwieriger, ihre Kultur aufrechtzuerhalten. Bis die ersten Reisenden und dann mehr Touristen diese einzigartige Kultur entdeckten. Die wunderschönen Täler von Rambur, Bumburer und Birir, die üppigen Kostüme der Frauen, die einzigartigen Traditionen und die farbenfrohen Feste. Langsam entdeckten mehr Menschen die Existenz der Kalasha, wodurch die pakistanische Regierung auch für die Erhaltung dieser einzigartigen Kultur an Bedeutung gewann. Die Ereignisse rund um die Zwillingstürme hielten die Touristen jedoch fern und die Täler zogen sich in ihre Isolation zurück.

Ich warte am Flughafen Islamabad. In der Nacht angekommen, würde ich eigentlich am Flughafen bleiben, aber mir wurde gesagt, dass der Flug nach Chitral drei Stunden später starten würde, so dass ich nur ein paar Stunden lang ein Hotelbett aufsuchen musste. Am Flughafen sehe ich Mubarak, mit dem ich nach Chitral fliege. Am Inlandsflughafen gibt es keine Ausländer. Mubarak spricht mit mir über die Wahlen, die vor 3 Tagen stattgefunden haben. Für pakistanische Verhältnisse verliefen sie relativ reibungslos. Nawaz Sharif, zuvor Präsident, hat die Wahl gewonnen. Er ist als Geschäftsmann bekannt und die Aktienmärkte in Pakistan boomt. Es ist ein konservativer Muslim und es wird daher erwartet, dass er die Taliban ruhig halten kann. Es ist zu hoffen, dass das Land in den kommenden Jahren eine bessere und stabilere Zukunft hat. In der Zwischenzeit warten wir auf den Flug nach Chitral, der wieder verschoben wird. Das Gerät muss noch aus Kabul kommen und die PIA hat viel zu wenige Geräte (64 Glaube, was für ein Land mit der Bevölkerung Pakistans sehr wenig ist). Obwohl Mubarak die Tickets bereits vor eineinhalb Monaten gekauft hatte, erhielten sie die Tickets erst letzte Nacht. Viele Tickets wurden zurückgezogen, nachdem alle Beamten noch genommen werden mussten, in den letzten 3 Tagen wurden die Flüge nach Chitral wegen schlechten Wetters usw. abgesagt. Kopfschmerzen für Mubarak, aber wie bei allem in Pakistan ist es wichtig, die richtigen Leute zu kennen, und er Ich hatte einen Freund, der bei der PIA in Karatschi herumlief, und schließlich waren in letzter Minute die Tickets vereinbart worden. Aber jetzt ist der Flug zum Glück noch eine Stunde zu spät, aber dann geht es richtig los. 45 Minuten fliegen vorbei und manchmal fast durch die Berge. Und dann sind wir am Flughafen Chitral. Sofort stehen wir Tirich Mir gegenüber, dem höchsten des Hindukusch und dem höchsten Berg der Welt. Schön! Wir fahren in den hektischen Basar von Chitral, da für die Fahrt in die Kalash-Täler eine Genehmigung erforderlich ist. Acht Männer auf der Polizeistation heißen uns freundlich willkommen, alles ist registriert und wir sehen uns die Statistiken an der Wand an. Die Anzahl der Personen, die in den letzten Jahren in Chitral waren, wurde nach Nationalität erfasst. Laut Statistik bin ich seit 2010 der dreizehnte Niederländer. Der Chief Officer beschließt, eine Polizeieskorte zu geben, man weiß es nie.

Wir sind Afghanistan nahe und es geht das Gerücht, dass die Taliban in den Tälern Nuristans sind und gelegentlich die Stufen überqueren, um der Kalasha Ziegen zu stehlen (obwohl andere behaupten, sie seien keine Taliban, sondern "gewöhnliche" Banditen). Wer weiß schon, was die Taliban in der Nachbarschaft mit den ungläubigen Kalasha und neugierigen Touristen vorhaben? Die Region ist also ein Hochsicherheitsgebiet, das von Polizei, Soldaten und Spezialeinheiten erstickt wird Etwas Polizeibeamter von ungefähr 18 Jahren, der uns hilft, mich zu beschützen, und ich sehe mich auf dem Chitral-Kricketplatz vor der charakteristischen Moschee mit ihren drei Kuppeln um, die sich wunderschön vom schneebedeckten Gipfel des Tirich Mir abheben und beginnen das Abenteuer: Auf nach Kafiristan!

Sobald wir mit unserem 1968 gebauten harten, offenen amerikanischen Armee-Jeep aus Chitral herausfahren, bin ich gerne wieder in Pakistan. Unebenheiten über schlechte Bergstraßen, aber was für eine Aussicht. Grüne Täler, in denen das Getreide hoch steht, Schlammdörfer, wild fließende Flüsse und überall die schneebedeckten Gipfel des Hindukusch. Nach drei Stunden Shake-Ratte & Roll auf manchmal schrecklichen Straßen erreichen wir mit vielen Checkpoints Rambur, das erste und kleinste der Kalasha-Täler. Bald sehen wir die Kalasha-Frauen in ihren farbenfrohen Kleidern, grün, gelb, orange und alle reich mit Stickereien verziert. Sobald wir im Dorf angekommen sind, steigen wir dort hinauf, wo das Joshi-Festival begann. Dieses jährliche Frühlingsfest ist eines der vier Feste, auf denen die Kalasha gefeiert wird, eines zu jeder Jahreszeit. Während dieses Festes wird gefeiert, dass man mit dem Vieh hoch in die Berge auf die grünen Weiden steigen kann. Das Festival beginnt in Rambur und dauert die ganze Nacht, am nächsten Tag beginnt es auch in Bumburer und einige Tage später in Birir. Auf einem Hochplateau tanzen vorwiegend Mädchen und Frauen sowie einige Männer auf einem hypnotisierenden Trommelwirbel. Überall sorgen Soldaten für einen reibungslosen Ablauf. Es gibt ein paar Ausländer und wohlhabendere Pakistaner mit riesigen Kameras zur Frustration der Kalasha, da sie ziemlich aufdringlich sind. Das ganze Festival ist wunderbar chaotisch, alles und jeder ist durcheinander; Tänzer, Soldaten, Touristen und Fotografen. Die meisten Tänze beginnen spontan und enden genauso spontan. Die Frauen singen mit, die Männer schlagen auf große Trommeln. Wir gehen etwas oberhalb des Dorfes, wo die Dorfgötter stehen, auch ein schöner Blick über das Tal. Dann fahren wir weiter nach Bumburet, dem größten Kalash-Tal, wo wir nach einem langen Tag bei Einbruch der Dunkelheit ankommen.

Das Wetter ist am Morgen wieder schön. Frische Bergluft, schöne Sonne, Zeit, das Tal zu erkunden. Wir laufen zum Dorf Anis, wo das Joshi-Festival bereits begonnen hat. Die jüngsten Kinder erhalten Milch und Walnüsse und getrocknete Maulbeeren werden verteilt. Dies zur Reinigung. Dann gehen die Frauen mit ihrer beeindruckenden Kopfbedeckung runter, um zu tanzen und zu singen. Das machen sie eine Stunde lang und dann gehen sie in das nächste Dorf Broun, wo die Menge wächst. Auch hier wird wieder getanzt und dann alle zusammen ins nächste Dorf, wo sich alle aus dem Tal versammeln, um die großen Feste zu feiern, die am Nachmittag beginnen. In der Zwischenzeit machen wir einen schönen Spaziergang entlang der Bewässerungskanäle durch das grüne Tal. In der Ferne ist Nuristan ein beeindruckender schneebedeckter Gebirgspass, dahinter, nur wenige Kilometer entfernt. Könnten wir jemals dorthin gehen? Sicher wollen! Unser Führer erzählt uns, dass im Tal etwa 1500 Kalasha leben. Insgesamt 5000 Menschen, der Rest sind Muslime. Ein Teil davon sind islamische Kafire aus Nuristan, die vor Jahrzehnten aus Afghanistan geflohen sind und ethnisch mit der Kalasha verwandt sind. Die Kafirs aus Nuristan waren schwarze Kafirs, die Kalasha die roten Kafirs. Im Übrigen sind in den letzten Jahren viele Muslime aus dem restlichen Pakistan in dieses Tal gezogen, so dass die Kalasha nun in der Minderheit sind. Die Kalasha sind weitgehend autark und leben von Landwirtschaft, Viehzucht und Obstgärten. Wir besuchen einen Friedhof. Traditionell stellen die Kalascha die Verstorbenen in offenen Kisten über den Boden. In vielen Fällen sehen wir auch menschliche Knochen. Heutzutage werden die Kisten unter Tage gestellt, teilweise weil es jetzt mehr Werkzeuge gibt, um den oft tiefgefrorenen Boden zu öffnen, teilweise wahrscheinlich auch aufgrund muslimischer Einflüsse. Auf dem Grab befindet sich kein Grabstein, sondern das Bett des Verstorbenen. Am Nachmittag kehren wir zum Festival zurück. Es ist wesentlich geschäftiger als in Rambur. Wieder viel Polizei, aber keine Ausländer. Für ein paar Stunden tauchen wir in den erhebenden Rhythmus der Trommler ein und freuen uns auf die begeisterten Tänze der Kalasha-Frauen. Es ist ein farbenfrohes Spektakel und ich bin froh, einen Einblick in diese einzigartige Kultur in diesem abgelegenen Teil der Welt bekommen zu haben.

Steh früh auf, denn ein langer, vielversprechender Tag steht auf dem Programm. Während die Kalasha bereits mit den Vorbereitungen für einen weiteren Festivaltag beschäftigt sind, fahren wir aus dem Tal von Bumburet heraus. Wieder die haarsträubende, steinerne Straße im frühen Morgenlicht, bis wir Ayun erreichen und wieder dem Massiv von Tirich Mir gegenüberstehen. Dann auf einer relativ guten Straße zurück nach Chitral, wo wir unsere Polizeiwache absetzen und dann weiter nach Gilgit fahren. Eine atemberaubend schöne Straße durch die Hindukusch-Berge. Überall waren schneebedeckte Gipfel, darunter graue, schwarze und braune Felsen und grüne Täler entlang des Flusses, Häuser zwischen Pappeln. Drei Stunden nach Chitral sind wir in Mastuj, dem letzten bedeutenden Ort, bevor wir den berühmten Shandur-Pass überqueren. Erwarten Sie nicht zu viel von der Stadt, es ist nicht viel mehr als eine staubige Straße mit ein paar kleinen Läden, aber was für eine Umgebung. Die Bäume und Sträucher blühen und bilden einen schönen Kontrast zu den grünen Wiesen, dem klaren blauen Himmel und den schneebedeckten Gipfeln, einschließlich des Buni Zom (6550 Meter), dem höchsten Gipfel der östlichen Hindukuschkette. Die Leute sind freundlich, wir sehen wieder viele Mädchen und Frauen auf der Straße (Chitral). Hier leben liberale Ismaeliten, eine liberale Bewegung im Islam. Im Norden Pakistans leben, genau wie im Wakhan-Korridor des nahe gelegenen Tadschikistans, viele Ismaeliten. Sie werden oft von ihrer wohlhabenden Führungskraft Aga Kan unterstützt, die in der Schweiz lebt, und mit seiner Aga Khan-Stiftung überall Projekte zur Unterstützung dieser rückständigen Gebiete ins Leben gerufen. Nach einem guten Mittagessen in Mastuj fahren wir langsam den Shandur-Pass (3800 Meter) hoch, eine Straße der Superlative. Wir fotografieren weiterhin die Berglandschaft. Hier wird noch einmal deutlich, dass für Liebhaber schroffer Berglandschaften nur wenige Länder besser sind als Pakistan. Auf dem Pass befindet sich eine große, grüne Wiese, ein wunderschöner Bergsee und natürlich das berühmte Polofeld.  Einmal im Jahr findet hier das Shandurpolo-Festival statt, bei dem die Polo-Teams Gilgit und Chitral gegeneinander antreten. Ein wahres Spektakel Anfang Juli, das Hunderte von Menschen anzieht. Die Polokämpfer beginnen die Vorbereitung einen Monat im Voraus und fahren ihre Pferde langsam zum Pass, um sich zu akklimatisieren. Auf der Chitral-Seite des Passes lagert das Chitral-Team sein Lager, das von Gilgit auf der Passseite. Der Rest ist für die Zuschauer, die überall ihre Zelte aufschlagen. Jetzt ist es dort jedoch still, bis auf uns, einige streunende Yaks und einige Hirten. Wir laufen ein Stück herum und beginnen dann den Abstieg. Nach ungefähr einer Stunde fahren wir an einigen Dörfern vorbei. Es ist später Nachmittag und die Dörfer sind überall lebendig geworden. Die Schaf- und Ziegenherden werden hereingebracht, die Jungen spielen Cricket, die Mädchen hocken und die Männer und Frauen des Dorfes erzählen auch von den Ereignissen des Tages. Noch einmal passieren wir einen Polizeikontrollpunkt (ich glaube, ich muss meine Daten heute sieben Mal in ein schmutziges Notizbuch eingeben, in den letzten 20 Jahren hat sich nichts geändert) und dann geht es elf Stunden nach der Abreise aus Bumburet in die Dämmerung. in Phander. Dieses kleine Dorf ist besonders berühmt für seinen See, in dem man Forellen angeln kann, die einst von den Briten angelegt wurden. Genau das essen wir abends. Leider ist der Koch der schlechteste, aber wir haben Hunger und essen gut!

Ein weiterer Tag voller Superlative. Wir fahren von Phander durch die Ghizar-Region nach Gilgit, natürlich durch eine wunderschöne Berglandschaft. Unterdessen spricht Mubarak mit mir über pakistanische Politik und sagt mir, dass der vorherige Präsident, besonders im Norden, sehr beliebt war. Er stellte überall neue Straßen, Brücken und Schulen zur Verfügung. Er war auch beliebt bei der Kalasha. Aber seine Anti-Taliban-Haltung passte nicht zum konservativen Teil der Bevölkerung und so musste er weichen. In Gilgit angekommen trinke ich Tee mit dem inzwischen 86-jährigen Karim, den ich auf früheren Reisen kennengelernt habe. Ein angesehener Mann in Gilgit und Hunza und ein Mann voller Geschichten. Nach dem Aufholen fahren wir weiter auf dem Karakorum Highway, der legendären Handelsroute zwischen China und Pakistan. Die Strecke zum Hunza-Tal wurde kürzlich renoviert, sodass Sie jetzt in zwei Autostunden in Hunza sind. Nach ungefähr einer Stunde begegnen wir einem der beeindruckendsten Berggipfel, dem Rakaposhi. Wir essen zu Mittag am Fuße des Rakaposhi-Gletschers und fahren dann weiter durch eine Landschaft, die mit jeder Kurve atemberaubender wird. Ein wilder wirbelnder Fluss, braune Felsen, grüne Täler und die schneebedeckten Gipfel der Karakorum-Berge um uns herum. Schöner kann eine Bergstrecke nicht sein. Wir besuchen die Altstadt von Ganesh, den Geburtsort von Mubarak, der überall herzlich begrüßt wird, und wir sind überall eingeladen, in die jahrhundertealten Häuser und Moscheen zu schauen. Von den Dächern einen schönen Blick auf die Spitze des Diram-Berges. Dann fahren wir schnell höher ins Hunza-Tal zum Eagle's Nest für den Sonnenuntergang über einem der schönsten Panoramen der Welt. Überall um uns herum schneebedeckte Berge, viele über 7000 Meter. Der Golden Peak färbt sich durch die untergehende Sonne langsam rosa, wir trinken noch eine Tasse Tee, wir vermissen ein passendes Bier, aber sonst können wir den Tag nicht besser ausklingen lassen.

Ich sitze am Lagerfeuer auf 3300 Metern mit Blick auf einen der Berggiganten der Welt, Diamir, The Killer Mountain oder den 8126 Meter hohen Nanga Parbat, einen der 10 höchsten Berge der Welt (Pakistan hat 5 Gipfel über 8000 Meter) , 4 im Karakorum und im westlichen Himalaya). Auf dem Weg hierher, auf dem Karakorum Highway durch eine immer öder werdende Landschaft, bis es nur noch einen Stein gab, kamen wir an einem Punkt vorbei, an dem drei der größten Bergketten der Welt aufeinander treffen. das Karakorum, der Hindukusch und der Himalaya. Der Indus fließt durch ihn hindurch und fließt von Baltistan hier zum Gilgit River und als Indus weiter nach Süden entlang der KKH. In dieser öden Mondlandschaft, in der nichts mehr wächst und die Temperaturen auf 35 Grad steigen, fahren wir weiter bis zur Raikot-Brücke. Hier steigen wir in einen lokalen Jeep um, lassen den größten Teil unseres Gepäcks zurück und unternehmen eine haarsträubende Bergtour. Ich habe schon viele beängstigende Bergtouren erlebt, aber dies ist sicherlich eine der schlimmsten. Auf einem schmalen Felsenweg, der in eine kolossale Felswand mit tiefen Klippen gehauen ist, steigen wir ungefähr 1300 Meter an, bis Sie das Dorf Tato erreichen, nicht viel mehr als ein paar Häuser und Hirtenhütten. Von hier aus müssen wir weiter zu den Fairy Meadows laufen. Für uns die beeindruckende Schneewand von Nanga Parbat, die sich 7000 Meter über dem Indus erhebt! In 2 Stunden klettern wir fast 1000 Meter, ein harter Aufstieg. Dann werden wir aber auch mit einem der besten Ausblicke auf Pakistan belohnt. Müde, aber zufrieden, pünktlich ins Bett zu gehen. Am nächsten Morgen stand ich früh auf und hatte eine weitere fantastische Aussicht. Wir frühstücken draußen mit Blick auf Nanga Parbat. Dann laufen wir weiter zum Beyal-Campingplatz, klettern ein paar hundert Meter hoch, aber ein relativ einfacher Spaziergang durch den Wald und entlang des Nanga Parbat-Gletschers. Wir schauen uns noch einmal den Killer Mountain an (40 Kletterer sind während des Aufstiegs gestorben) und beginnen dann den Abstieg. Wir steigen mehr als tausend Meter ab und kommen mit nickenden Knien in Tattoo an. Wieder die haarsträubende Abfahrt und wir sind zurück auf dem Karakorum Highway.

Im Garten des Shangrila Resorts von Chilas haben Sie einen wunderschönen Blick über den Indus. In der Zwischenzeit fuhr ich ein Stück durch eine öde Landschaft über das KKH. In der Zwischenzeit ist geplant, hier einen Damm zu bauen, der dieses Hotel überfluten würde. Aber vorerst muss das Geld hereinkommen und Indien blockiert immer noch die internationale Finanzierung. Die Pläne zur Verbesserung der KKH sind weiter fortgeschritten. Auf der anderen Seite des Flusses haben die Chinesen bereits begonnen, einen "neuen" Karakorum Highway zu bauen. China baut auch einen neuen Seehafen in Südpakistan und China hat eine neue Verbindung zu den Weltmeeren. Und China wird im neuen Großen Spiel, das hier ausgetragen wird, immer mächtiger. Ein politisches Spiel, in dem der Geheimdienst (ISS) Pakistan eine wichtige Rolle spielt, eine Rolle, in der sie oft zwei oder mehr Länderspiele haben. Sie arbeiten mit den Vereinigten Staaten zusammen, haben aber auch gute Beziehungen zu Al-Qaida und den Taliban. Fast jeder geht davon aus, dass der ISS der Aufenthalt von Osama Bin Laden in Abbotabad bekannt war. Genau wie sie wahrscheinlich auch mit der CIA zusammengearbeitet haben, um ihn abzuholen.

Chilas hat einen ganz anderen Charakter als das Hunza-Tal. Von Gilgit nach Süden fahren wir durch Gebiete, in denen konservative sunnitische Muslime leben. Das war schon immer so, aber wenn ich auf die Straße schaue, bemerke ich, dass viel mehr Männer mit langen Bärten herumlaufen als vor 15 Jahren. Mubarak bestätigt meine Beobachtung und sagt, dass viele Bereiche viel konservativer geworden sind. Es gibt auch immer noch viele Konflikte zwischen den Schiiten und den Sunniten. Letztere werden von Saudi-Arabien unterstützt, einem Land, das wiederum enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhält, mit denen die USA indirekt die antiamerikanischen Gefühle konservativer Muslime nähren. Der Kreis des Großen Spiels ist wieder rund.

In dem schönen, aber leeren Hotel spreche ich eine Weile mit dem Besitzer. Wir sind die einzigen Ausländer im ganzen Hotel (und normalerweise die einzigen Gäste überhaupt). Er bestätigt, dass die Tourismusbranche vollständig zusammengebrochen ist. Viele hoffen auf eine Verbesserung, da es in Pakistan eine neue Regierung gibt, die hoffentlich Stabilität bringt und die Tatsache, dass sich die USA nächstes Jahr aus Afghanistan zurückziehen werden.

Fahren Sie morgens für die lange Fahrt über das KKH in einem Zug nach Islamabad fort. Wir würden eigentlich von Gilgit fliegen, aber die Chance, den Flug abzusagen, ist so groß, dass wir lieber fahren. Eine Reise, die irgendwann 16 Stunden dauern wird und uns durch das düstere Kohistan zu den grünen Hügeln der Chattar-Ebene bis zur Grand Trunk Road führt. Unterwegs werden wir etwa zehnmal von Polizisten angehalten, die immer versprechen, eine Eskorte zur Sicherheit nach uns zu schicken, aber es hört nicht mit mehr als Versprechungen auf. Wir können zumindest so weit wie möglich auf der schönen, aber holprigen Bergstraße weiterfahren. Einmal aus den Bergen heraus, wird die Straße besser, aber der Verkehr ist viel geschäftiger. Unterwegs trinken wir eine weitere Tasse Tee in Abbotabad, der Stadt, die sich als Osama Bin Ladens letztes Versteck herausstellte. Also nicht in einer Höhle in Afghanistan, nicht in den tief verborgenen Tälern von Kohistan oder Waziristan, sondern hier im Hauptquartier der pakistanischen Armee!

Nach Abbotabad fahren wir im Dunkeln in die legendäre Grand Trunk Road. Der Verkehr wird immer chaotischer. Es sieht so aus, als ob all die reich verzierten Lastwagen aus Pakistan zum Leben erweckt und sich auf der GT-Straße versammelt haben. Alle Dekorationen brennen, blinken und blinken überall im Dunkeln, Hörner auf allen Seiten, manchmal sind wir von diesen Trucks auf 4 Seiten eingeschlossen. Es ist wie wir schließen; Fahren in einem lebendigen Museum auf dem Highway zur Hölle.

Schließlich erreichen wir das Chaos des Flughafens Islamabad, der bei weitem auf der Liste der schlimmsten Flughäfen der Welt aufsteigt. Hier zählt das Recht der stärksten und / oder der besten Verbindungen. Das Gepäck wird immer noch manuell überprüft, sie kennen keine Reihen. Schieben Sie einfach alle zusammen und sehen Sie, wer zuerst an der Reihe ist. Währenddessen sehen alle Männer überall andere Passagiere, die an ihnen vorbeikommen, um ein paar Bakshies zu holen. Was für ein Kontrast zum Flughafen von Dubai, wo ich das schreibe. Dies ist wieder so effizient, dass Sie nicht mehr selbst überlegen müssen. Das ist das andere Extrem.