Nordwest Iran Reise

Der Iran ist mehr als nur die persische Kultur. Ich mache eine Reise durch das türkischsprachige Aserbaidschan und besuche christliche armenische Kirchen. Das ist im Iran alles ganz normal. Von Tabriz mit seinem großen Basar fahren wir in anderthalb Stunden nach Jolfa. Dies ist die Grenzstadt mit der aserbaidschanischen Enklave Nachitschewan. Auf der anderen Seite des Flusses sehe ich die Dörfer dieser Enklave. Die Region ist bekannt für ihre armenischen Kirchen, einst das armenische Reich, das sich über weite Teile des Irans und der östlichen Türkei erstreckte. Einige der schönsten Erinnerungen dieser Zeit befinden sich hier in Jolfa, wo es einige armenische Kirchen gibt. Am bekanntesten ist die Kirche St. Stephanos, ein klassisches Beispiel armenischer Kirchen.

Die Kochkor (Armenische Kreuze) sind überall in der Wand der Kirche eingearbeitet. Der Aras hat einen legendären Status. So wäre er einer der vier Flüsse, die aus dem Garten Eden flossen und in der Bibel als der Fluss Gihon erwähnt wird. Jetzt ist es der Grenzfluss des Iran mit Aserbaidschan und Armenien. Ich folge dem Fluss, der sich wie eine grüne Oase durch die zerklüftete Berglandschaft schlängelt. Auf dem Weg dorthin besuchen wir kleine Bergdörfer wie Ushtebin, wo das Leben der Neuzeit kaum Spuren hinterlassen hat.

Nach ein paar Stunden biegen wir in südliche Richtung ab und fahren nach Kaleybar. Hier befindet sich das imposante Babak-Schloss, das sich hoch über der Landschaft erhebt. Es ist ein steiler Aufstieg zur Burg, die ein Symbol für die stolzen Azeris im Iran ist. Am Fuße des Berges haben die Shah Savan Nomaden ihre Zelte aufgeschlagen. Es wird Brot gebacken und die Herden hereingebracht. Die Sonne geht phänomenal unter.

Der Bergriese im Westen des Iran ist der Mt.Sabalan, der mit 4811 Metern der zweithöchste Berg des Iran ist. Außerdem ist er einer der einfachsten, um die Spitze zu erklimmen. Der inaktive Vulkan ist von heißen Quellen umgeben und daher bei iranischen Wanderern beliebt. Im Sommer gehen sie zu den Quellen von Ghotorsoei und Shabil, um von hier aus den Gipfel zu besteigen. Einige beginnen den Aufstieg von unten, andere nehmen einen Jeep zur Moschee am Basislager. Von dort (auf 3600 Metern) sind es noch vier Stunden, bis zum Kratersee an der Spitze.
Jetzt, im August, sind viele Kletterer und Wanderer unterwegs und was schön anzusehen ist, dabei sind alle Altersgruppen vertreten: junge Hipster aus Teheran, alte Männer, Frauen mit Kopftuch und Familien mit Kindern - alle wollen die Spitze erreichen, obwohl es ein harter Aufstieg ist. Um die Moschee herum sind Dutzende von Zelten aufgebaut und es herrscht eine gemütliche Atmosphäre.

Unten, an den Hängen des Mt. Sabalan befindet sich die Stätte der Shah Savan Nomaden. Diese türkischsprachigen Nomaden leben im Winter in den Dörfern um Astara, nahe der Grenze zu Aserbaidschan und wandern im Sommer an die kühleren Hänge des Berges. Dort stehen ihre kuppelartigen Zelte und sie können die Schafe und Ziegen an den Hängen weiden lassen. Natürlich sind wir eingeladen, im überraschend geräumigen Zelt Tee zu trinken.

Über Meshkin Shahr fahren wir zu einem weiteren Hang des Mt. Sabalan. Hier gibt es viele heiße Quellen. Wir schlafen in einem seltsamen, gerade eröffneten „Öko-Resort“, in einer fantastischen Lage. In der Umgebung können lange Spaziergänge in das Tal unternommen werden. Unten im Tal treffen wir uns wieder mit einer Shah Savan Familie, natürlich mit endlos vielen Tassen Tee.

Schließlich schlafen wir auch auf einer anderen Piste im Skigebiet Alvares. Wegen der heruntergekommenen Hotels ein bisschen deprimierend, aber im Winter ist es hier wahrscheinlich viel schöner.

Das nächste Abenteuer steht auf dem Programm. Wir machen eine grobe Offroad-Tour durch das Talesh Gebirge. Diese grüne Bergkette grenzt an das Kaspische Meer und die Ebenen dahinter. Es ist eine der feuchtesten Regionen des Iran und Heimat der Talesh Nomaden, die hier in tunnelartigen Zelten leben.
Wir beginnen die Reise am Bergsee von Neor, der 2500 Meter entfernt liegt. Wir nehmen ein paar Nomaden mit, die per Anhalter unterwegs sind. Natürlich gibt es eine Einladung in ihr Zelt, in einer nebligen Umgebung. Wir fahren durch eine Landschaft, in der man sich eher wie in Schottland als im Iran vorkommt. Wir überqueren einen Pass und kommen dann in das Gebiet der Talesh Nomaden. Auch hier genieße ich viel Gastfreundschaft und schöne Aussichten. Vor allem um das Dorf Soubatan gibt es eine Ansammlung von schönen Häusern auf grünen Hügeln. Wenn man durch das abgelegene Dorf geht, führt man sich wie im Wilden Westen. Es ist auch nur mit einem 4x4 erreichbar. Diese Umgebung ist ideal für lange Spaziergänge.
Langsam geht es wieder runter. Dabei wird die Landschaft zunehmend holzig, die Temperaturen steigen und schließlich erreichen wir das Kaspische Meer.

Der Iran ist natürlich kein klassisches Strandziel. Trotzdem reisen viele iranische Familien jeden Sommer an das Kaspische Meer. Manche bleiben am Wasser (Frauen gehen mit Kleidung baden) und manche ziehen sich die Berge dahinter zurück. Am liebsten mit der Seilbahn, um die Aussicht zu genießen. Sie haben immer Picknickkörbe dabei und man kann sie überall sitzen sehen: iranische Familien entlang der Straße, an Hängen, am Strand, auf Berggipfeln, wo sie plaudern und zusammen essen. Und wo könnte man dies besser machen, als in den grünen und feuchten Hügeln der Alborz Berge oder am Strand?! Mit etwas Glück regnet es auch, denn Regen ist im Iran eine Seltenheit und die Leute lieben es daher (im Vergleich, in Teheran war es trocken, sonnig und 43 Grad, hier hat es geregnet, bei gerademal 25 Grad).
Ich besuche den Hafen von Anzali, nehme eine Telekabine (in Ramsar), laufe durch die Teegärten von Lahijan und besuche das Bergdorf Masuleh, einen der touristischsten Orte des Iran. Nirgends sonst findet man auf einem Quadratkilometer so viele Souvenirläden und Restaurants. Und natürlich tauche ich in das Kaspische Meer ein, genieße ein islamisches Bier am Strand und einen Mojito im iranischen Stil. Sehr empfehlenswert, ja.
Nun, es gibt keine Denkmäler, das Kaspische Meer ist nicht direkt das schönste Meer, es regnet manchmal, aber man kann hier sehen, wie die Menschen ihren Urlaub verbringen und es herrscht eine wunderbar entspannte Atmosphäre. Es ist ein Urlaubsgefühl für sich.

Eine der legendärsten Geschichten aus der reichen iranischen Geschichte ist die der Assassinen. Umgeben von Legenden, die normalerweise stark übertrieben sind können diese Schlösser in den Tälern von Shahrud und Alamut noch immer bewundert werden. Der Weg dorthin ist wunderschön. Er führt durch eine zerklüftete Berglandschaft, mit ockerfarbenen Felsen, durchsetzt mit grünen Tälern und kleinen Bergdörfern. Sie können hier lange Spaziergänge machen, über die Alborz Berge zum Kaspischen Meer wandern, Offroad-Abenteuer mit dem Jeep erleben oder einfach nur in einem Bergdorf entspannen und alte Männer mit Eseln spazieren sehen.